Rumanía

introducción a Rumanía

2009-08-21T03:47:00.000-07:00

apartados de este blog:

ciudades rumanas,.. "hogar e historia"

Delta del Danubio,.. "naturaleza y vida""

Los Cárpatos,... "seña e identidad"

El Mar Negro,.. "balcón y frontera"

Bucovina,..."ruta y cuna de monasterios"

Transilvania y Vlad Dracul ,.. "son uno"

Maramures,... "madera y flores"

Moldavia,..."arte y huevos"

Balnearios,... "agua, tierra y fuego"

folklore y etnografía,.. "arte y vida"

museo Satului,..."etnografía de las aldeas"

gastronomía ,... "fuego y sabor"

el vino ,.. "elixir y perfume"

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prólogo:
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Esta zona es un prodigio de naturaleza y arte;... es un conjunto de leyendas, mitos y tradiciones que conforman la esencia de está parte del suroeste de Europa denominada Rumanía, enigmático país arropado por la imponente cordillera de los Cárpatos, cuyos densos bosques e inaccesibles cumbres se extienden a lo largo de 1000 km perfilando uno de los parajes más sobrecogedores del Viejo Continente.

Además es el pais natal de una muchacha "con mucho encanto" que es amiga nuestra.

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El 29 de marzo de 2004 entró en la Unión Europea. Su capital es Bucarest, es una ciudad grande y con mucha población. En su parte occidental se denominan a los Cárpatos "los Alpes de Transilvania".

El término de Rumania, significa tierra de romanos, y puede aplicarse al conjunto de territorios en los cuales se habla algunas lenguas románicas. En la concavidad del arco que forman los Cárpatos se extiende la meseta de Transilvania. Al este se extienden las llanuras de Moldavia y al sur las de Valaquia, atravesadas por el río Danubio que desemboca en el mar Negro con un gran delta.

Tiene abundantes recursos minerales –petróleo, gas natural, carbón, mineral de hierro y bauxita- comenzando a desarrollar actividades industriales significativas; sin embargo su economía depende todavía en gran medida de la exportación de materias primas y productos agrícolas. Es uno de los principales productores de petróleo de Europa.

Es imposible describir Rumania en una frase. Cada afirmación tiene que ser acompañada de un “pero”, destinado a matizar una personalidad que tiene numerosos aspectos:

Los Cárpatos, el Mar Negro, el Delta del Danubio, los monasterios del norte de Moldavia, las tradiciones milenarias de la región de Maramures, La Transilvania con la leyenda de Drácula, los vinos famosos, la cocina tradicional y, sobre todo, la hospitalidad de sus habitantes, todo esto significa Rumania... y precisamente estos aspectos podeis conocelos con más detalle paseando por los distintos apartados de este blog.

En este país te puedes relajar en el litoral, puedes subir a la soledad de las montaña o bajar a cavernas profundas, puedes explorar el Delta del Danubio, o descansar en una hacienda tradicional, gozando del sabor de las comidas y deleitándose con los vinos de aromas únicos. La comida típica rumana son: las albóndigas a la parrilla, el estofado de cerdo con ajo y cebolla y los buñuelos rellenos de crema o queso y muchísimas delicias más que os detallare en el apartado de "comidas,... delicia y tradición".
Como un estigma imborrable, permanece para siempre en el visitante la imagen de la virginal naturaleza rumana.

Las escarpadas montañas de los Cárpatos, que recorren el país desde su frontera con Ucrania, al norte, hasta el valle del Danubio, al suroeste de su territorio, delimitan los principados (o voivodatos principales) medievales de Moldavia, Valaquia y Transilvania, cuya unificación en 1918 dio origen al Estado de Rumanía, que se completa con las regiones de Dobrudja, Maramures y Banato-Crisana.

Altísimos pinos y abetos, milenarios tejos, hayas y otras tantas especies arbóreas componen su abigarrada foresta, sumida permanentemente en la penumbra y protectora de una riquísima vida animal donde el rey de la creación es el oso pardo, una de las especies más atractivas para los cazadores europeos, quienes, previo pago de 15 000 euros, pueden abatir uno de estos soberbios animales.

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Con un poco de suerte, también se pueden admirar cuando sus propietarios los pasean por alguna de las aldeas de los remotos valles que diseña la abrupta orografía rumana. Sus profundas gargantas e interminables desfiladeros protegen en el corazón de las montañas la mayor red de galerías subterráneas de Europa con 11 000 grutas, habitadas, muchas de ellas, por grandes poblaciones de murciélagos.
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Y en el exterior un sinfín de ríos y regatos tributarios del Danubio, cuyo trayecto de 1075 km diseña la frontera natural de Rumanía con Bulgaria y la Federación de Serbia y Montenegro. Su dilatado periplo concluye en el mar Negro, formando previamente un delta de 4000 km2 declarado Reserva de la Biosfera por su extraordinaria riqueza biológica. El respeto que produce la visión de estos fenómenos naturales se acentúa, si cabe aún más, ante el lago Rojo, que nació cerca de los cañones de Bicaz en 1838, cuando un terremoto derrumbó parte del monte Ghilocos, favoreciendo con la obstrucción de un valle el remanso de sus arroyos. Las aguas engulleron un sinfín de coníferas cuyos troncos fosilizados salpican la superficie confiriendo al lugar una inquietante belleza.

No es de extrañar que al amparo de estos espectaculares paisajes se conserven inquebrantables tradiciones milenarias, cuyas raíces se sustentan en el respeto que sus habitantes profesan a la naturaleza y a un complejo legado de leyendas que se funden con la realidad en Valaquia y Transilvania, donde aún permanece viva después de 500 años la misteriosa personalidad de Vlad Draculea, su voivoda o gobernador.

Un temido voivoda

Aquel príncipe defensor de estos territorios frente al acoso de turcos y húngaros nació en Sighisoara, una de las ciudades más hermosas de la mítica Transilvania. Cuna de los dacios hace 4500 años y asentamiento romano tras la conquista imperial, la región fue colonizada en el siglo XII por sajones y germanos que fortificaron sus burgos para protegerlos de las incursiones tártaras. Sighisoara mantiene su trazado medieval, conservando la casa de Vlad «El Empalador», con el símbolo de la Orden del Dragón a la que pertenecía y que fue creada por los alemanes para combatir a los turcos. En el interior de la ciudadela se puede admirar también más de un centenar de casas del siglo XVI, de vibrante colorido y diseño, protegidas por nueve impresionantes torreones de la muralla, cuya imagen nos traslada a los cuentos de hadas que acompañaron nuestra infancia.
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El más original es la torre del Reloj cuyo mecanismo impulsa, con el cambio de día, el movimiento de varias estatuillas inmediatas al cronógrafo.

Los germanos dotaron a Sighisoara, Medias, Sibiu y Brasov, entre otros de sus burgos transilvanos, de una arquitectura similar a la de las provincias alemanas de donde procedían. Sus edificios góticos, renacentistas y barrocos conviven en Brasov con la arquitectura propia del pueblo rumano, establecido durante la Edad Media en el barrio de Schei. .
Las macizas puertas de madera de sus viviendas le dotan de un tipismo inusual, destacando entre sus edificios históricos la iglesia ortodoxa de San Nicolás y la primera escuela en lengua rumana, afanadas en divulgar desde 1495 la cultura rumana. Esta última atesora una notable colección bibliográfica además de una de sus emotivas aulas y algunas piezas etnográficas que aproximan al visitante a la forma de vida tradicional de Transilvania. Contemplar en esta región las iglesias medievales fortificadas, donde se refugiaba la población rural en caso de asedio, o las pintorescas viviendas de sus habitantes es todo un privilegio.

La madera adquiere mil y una formas en los tejados y fachadas de las casas, delimitadas por jardines y huertos provistos de originales pozos cubiertos con tejadillos, y precedidas por un enorme crucifijo que ampara a sus inquilinos y asegura el descanso de los difuntos. Contrastando con la sencillez de estas moradas, se alza sobre un imponente peñasco el castillo de Bran, donde Vlad Tepes, acostumbrado a empalar a enemigos y vasallos, habitó intermitentemente. Construida por los caballeros teutones para impedir el avance de los turcos, la fortaleza gótica constituye un laberinto de pasadizos sombríos, patios interiores y múltiples estancias restauradas por el linaje de los Hohenzollern en el siglo XIX y provistas de impresionantes estufas de cerámica y macizo mobiliario de madera tallada.
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Fue precisamente el rey Carol I quien mandó edificar en Sinaia, siguiendo las trazas del renacimiento alemán, el castillo de Peles. Para acceder al interior y contemplar entre otros tesoros su maravillosa sala de honor, totalmente revestida de madera labrada, es necesario calzarse unos patucos que por centenares se guardan en un arcón a la entrada del recinto.

Tanta belleza, sin embargo, no consigue eclipsar el macabro protagonismo de Vlad «El Empalador», cuya corte al ser nombrado príncipe de Valaquia se instaló en Tirgoviste. De su residencia solo quedan desoladoras ruinas, permaneciendo impertérrita la torre de vigilancia de la ciudadela, denominada del Ocaso, y a su lado la iglesia de la Asunción y la Principesca, de los siglos XV y XVI. Aquel temido personaje fundó Bucarest, donde edificó el palacio de Curtea Veche, que exhibe entre sus vestigios un busto del implacable voivoda.
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La ciudad, apodada «pequeño París» por sus grandes avenidas, edificios neoclásicos e incluso por un arco de triunfo similar al de la ciudad gala y erigido en memoria de los héroes de la Primera Guerra Mundial, impacta sobremanera por sus frondosos parques con grandes lagos, localizándose en el de Herastrau el Museo de la Aldea. Allí se exhiben desde 1936 casi 400 viviendas campesinas, iglesias, molinos y graneros originales procedentes de todas las regiones de Rumanía. Pese al atractivo de la muestra, el edificio más llamativo de Bucarest es la Casa del Pueblo, hoy sede del Parlamento. Es la segunda construcción gubernamental más grande del mundo después del Pentágono, una obra faraónica de 300 000 m2 ideada por Nicolae Ceauçescu en la que trabajaron 22 000 obreros y 2500 ingenieros y arquitectos. Una inmensa mole grisácea, uniformemente rectilínea, construida con los mejores materiales del mundo. En sus cuarenta descomunales salas sobresalen las interminables alfombras, los cortinajes bordados en oro y las lámparas, algunas con un peso superior a tres toneladas, que cuando antaño se encendían privaban de luz a toda Bucarest.

Joyas divinas

Un mundo más intimista se vive en los monasterios ortodoxos de Moldavia, fundados por los voivodas de la zona en los siglos XV y XVI. Trazados a modo de fortaleza, con cuatro torres de vigilancia equidistantes, protegen en el centro del recinto sus originales iglesias bizantinas, si bien sombrías en el interior al estar iluminadas solo por lampadarios, que no resaltan la belleza de sus iconos e iconostasios, la explosión de colorido de los frescos que cubren sus muros exteriores, reproduciendo pasajes bíblicos, les otorga un resplandor casi sobrenatural.

Protegidas por tejados de madera, ni el viento ni la lluvia ni las nieves seculares han conseguido deslucir el intenso cromatismo de las fachadas de los templos de Moldovita, Sucevita, Humor o Voronet, denominado la «Capilla Sixtina» de Oriente, que por su importancia histórica, como centros difusores de cultura, y artística, por su exclusivo diseño, forman parte de los tesoros declarados Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO.

artículo publicado por @Beatriz Terribas.

Los Cárpatos, que recorren el país desde su frontera con Ucrania, al norte, hasta el valle del Danubio, al suroeste, delimitan los principados medievales de Moldavia, Valaquia y Transilvania .

Sus profundas gargantas e interminables desfiladeros protegen en el corazón de las montañas la mayor red de galerías subterráneas de Europa con 11 000 grutas, habitadas por murciélagos.
Sighisoara, una de las ciudades más hermosas de la mítica Transilvania y cuna de los dacios hace 4500 años, mantiene su trazado medieval .

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Bucarest, impacta por sus frondosos parques y contrasta con un mundo más intimista que se vive en los monasterios ortodoxos de Moldavia. Moldovita, Sucevita, Humor o Voronet forman parte de los tesoros declarados Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO. Es un entorno fantástico y con multitud de senderos por descubrir.

Población y superficie: 22 408 393 habitantes; de ellos, el 89% son rumanos, el 6,6% gitanos y el 2,5% alemanes, que conviven con otras minorías de eslavos y griegos distribuidos en 238 391 km2.
Idioma: la lengua oficial es el rumano, de origen latino.
Religión: La mayoría de la población es ortodoxa, pero también existen minorías greco-católicas, romano-católicas, protestantes, musulmanas y judías.

Oficina de Turismo de Rumanía: C/ Alcántara, 49-51 (Madrid) Tel. 91 401 42 68.
www.rumaniatour.com

Guía práctica para el viajero:

- Documentacion necesaria. DNI
- Como llegar: La compañía aérea Tarom vuela dos veces por semana desde Madrid a Bucarest. C/ General Pardiñas, 108, 1.º G. También Luftansa y Air France, aunque con escala.
- Moneda. El leu. 1 euro equivale a 13,286 leus.
- Cuando ir: Exceptuando el invierno, con temperaturas en la montaña de hasta -30º, cualquier estación es buena.
- Gastronomía: La cocina rumana es exquisita y variada, destacando en las zonas montañosas las carnes de vacuno y ovino y en el delta del Danubio la carpa al horno con legumbres. Entre sus apetitosos alimentos destacan el mitite: salchichas condimentadas con hierbas aromáticas; el kashkaval, queso de oveja empanado, y la mamaliga, harina de maíz mezclada con agua o nata que se sirve con carne.
- Compras: Los iconos y trípticos son algunas de las obras artesanales más hermosas. También los bordados, por su colorido y variedad de motivos decorativos, y las mantas y alfombras, sin olvidar los objetos de madera, los huevos pintados de Pascua, y los cosméticos Gerovital, creados por la famosa doctora Aslan.

Por qué nos ha gustado...

Rumanía sorprende. Eso es lo que más nos gusta.

Museo Satului... "etnografía de las aldeas"

2009-07-30T05:55:00.000-07:00

El Museo de la Aldea, de 12 ha. de extensión, situado al norte de la ciudad junto al parque Herastrau y al aire libre, es fruto de la tenacidad y trabajo de Dimitrie Gusti (1880-1955).

Dimitrie Gusti, sociólogo, filósofo y político rumano (fue Ministro de Educación en 1932.33), realizó desde 1925 hasta 1948 el más profundo análisis sociológico respecto al modo de vida del campesinado rumano del periodo entreguerras; durante su realización constató su precaria (a veces miserable) forma de vida, a la vez que recopiló datos y muestras sobre su riquísimo patrimonio cultural.

Respecto a dicho análisis teórico, cabría resaltar el hecho de que sus informes sirvieron como base para las leyes sociales promulgadas en 1939.

El profesor Gusti y su equipo tenían dos referentes en los que basarse: el Museo Skansen de Estocolmo (fundado en 1891) y el Museo Etnográfico de Transilvania de Cluj (fundado en 1929).

En mayo de 1936, en el mismo lugar que el actual pero con una extensión de sólo 6´5 ha., el Museo de la Aldea es inaugurado por el rey Carol II. El museo estaba compuesto por 33 espacios propios de aldeas de toda Rumania (casas de campesinos, una iglesia, talleres de alfarería, establos, molinos de agua…), agrupándose según la región de origen o la técnica arquitectónica mediante la cuál fueron construidos.

Tras la invasión soviética de junio de 1940 (en la que Rumania perdió Basarabia, el norte de Bucovina y el condado de Hertei) y el “dictado de Viena” de agosto de 1940 (tras el que se acordó que parte de Transilvania se entregase a Hungría), Rumania había perdido casi un tercio de la superficie que poseía con anterioridad a la Segunda Guerra Mundial. Ante la llegada de numerosos refugiados de las zonas recién perdidas, la alcaldía de Bucarest accedió a habilitar el propio Museo de la Aldea como centro de acogida de refugiados, encontrándose en el museo muchos de estos campesinos refugiados en casas idénticas a aquéllas que habían debido abandonar.

Durante la Segunda Guerra Mundial el museo sufrió numerosos daños, debidos a varias causas: despreocupación y mal uso de los habitantes que ocupaban las casas e instalaciones del museo y algún que otro bombardeo; de esta manera quedaron inservibles seis molinos de vientos típicos de Basarabia y varias casas macedonias.

En 1948 el Museo reabre sus puertas al público, inaugurando una nueva etapa con la adquisición y traslado de numerosos fondos y construcciones; puede decirse que el espacio se convierte en un verdadero Museo Etnográfico.

Fondos actuales del museo: el Museo de la Aldea dispone en la actualidad de 340 construcciones populares y más de 54.000 objetos (trajes, ropa de faena, cruces, aperos de labranza, manuscritos y estudios realizados, películas, fotografías…).

Algunas de las “piezas” estrella del museo son:

• La Iglesia de “Timişeni” (de la comarca de Gorj): data de 1773 y resaltan sus extraordinarias pinturas murales.

• Casas del pueblo de “Goicea Mică” (de la comarca de Dolj): construidas a fines del siglo XIX, se puede apreciar cómo las principales tareas de sus habitantes eran la agricultura, la viticultura, y la pesca en el Danubio.

• La casa “Ceauru” (de la comarca de Gorj): construida en 1875, al igual que su hermosísima puerta de madera, fue trasladada a Bucarest en 1909, convirtiéndose así en el primer monumento de cultura popular expuesto, mucho tiempo antes de la inauguración del museo.

• Múltiples “troiţe” (cruces de madera o piedra, decoradas con inscripciones o pinturas, y que servían como localizador de lugares relevantes o señalizadotes de fuentes y cruces de caminos): de ellas destacaríamos la de “Răşinari” (de Sibiu) y la de “Feţeni” (de Valcea), ambas realizadas durante el siglo XIX.

• Fraguas como la del pueblo de “Vărzarii de jos” (de Bihor).

• Talleres de alfarerţia como el de “Olari” (de Valcea).

• Dirección: Carretera Kiseleff, 28-30 (en Norte de la ciudad, junto a parque Herastrau).
• Teléfono: (004) 021 317 91 10
• Fax: (004) 021 317 90 68
• Horario: en verano de 9:00 a 19:00; en invierno de 9:00 a 16:00.
• Entrada: 4 RON (1´2 euros)
• Página Web del Museo De La Aldea http://www.muzeul-satului.ro/

Es un lugar curioso y muy bonito de ver, es un viaje al pasado dentro de la Rumania de hoy, alrededor del lago Herastrau y tiene mucha popularidad. No olvidaros de añadirlo a vuestra agenda si pasáis por Bucarest

Balnearios,.. agua, tierra y fuego

2009-07-20T12:26:00.000-07:00

La tradición rumana de las curas de salud fue iniciada por los romanos

Para numerosas personas, las vacaciones en estaciones de recreación constituyen una rexación agradable y lujosa. Para otras, las curas de aguas minerales, las mofetas (fuentes naturales de CO2) como también los baños de barro son las componentes de un tratamiento complejo de diversas afecciones.

Para ambos tipos de visitantes, Rumanía puede ser un verdadero milagro. Los precios son muy razonables. Gozará de los no menos de 3 000 fuentes termales que tiene el país.

Rumanía tiene 70 estaciones balneoclimatéricas, de las cuales algunas fueron fundidas por los romanos. Hoy, los pacientes llegan de toda Europa para recibir la cuida de unos especialistas muy competentes en las clínicas bine dotadas de las mejores estaciones. En paralelo a estos cuidos, pueden gozar de las magníficas vistas que tales lugares de vacaciones ofrecen.

No hay milagros, pero las curas de salud de Rumanía parecen muy a veces milagrosas

Las más importantes estaciones aseguran el tratamiento de las afecciones reumáticas, cardio-vasculares, respiratorias, como también de varias disfunciones del sistema digestivo y nervioso. Es preciso mencionar aquí también el tratamiento de algunos problemas dermatológicos y ginecológicos.
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Todos los tratamientos se desarrollan bajo la estricta supervisión del Instituto oficial de medicina general, balneología y recuperación.

La duración normal de una estancia en tal estación es de dos a tres semanas. Al acabar este período, recibirá un boletín medical completo, que incluye su diagnóstico, los resultados de los testos, como también recomendaciones.

Si se sentirá milagrosamente bien después de esta estancia, la explicación será que los tratamientos que Ud. ha seguido han sido hechas metódicamente por especialistas muy competentes.

Las estaciones rumanas de este tipo más apreciadas en Rumanía son:

Baile Herculane
La más renomida estación balneoclimatérica es Baile Herculane. Ha sido construida por los romanos en el valle selvado de Cerna en un lugar idílico.

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El agua utilizada con fines curativos en una de las 70 estaciones de Rumanía

Esta estación está abierta durante todo el año. La quince fuentes medicinales y termales existentes aquí se utilizan en el tratamiento de las afecciones reumáticas, nerviosas y nutricionales.

Las dotaciones de la estación incluyen salas de masaje, como también piscinas cubiertas o al aire libre. Los hoteles son modernos y confortables.

Baile Felix
Esta "estación de la alegría" es la más grande de Rumanía. Está situada en la cercanía de la ciudad de Oradea, al nord-oeste, y goza también en invierno de las ventajas de un "microclima" local templado.

El cieno sapropélico, utilizado en el tratamiento de las afecciones reumáticas y dermatológicas
Las virtudes de las aguas termales, muy ricas en oligominerales se completan con las virtudes del cieno sapropélico. Juntas, éstas se utilizan en tratar la artritis reumática, el lumbago y las afecciones ginecológicas y nerviosas.
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El tratamiento de afecciones respiratorias, es uno de los numerosos tratamientos dados aquí .
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La clientela internacional da un brillo remarcable a la vida de los hoteles de tres estrellas.

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Sovata - la estación preferida por las mujeres
Situada a 490 metros (1 600 feet) encima del nivel del mar en la zona de las impresionantes selvas transilvanas, Sovata tiene uno de los más extraordinarios lagos termales, llamado Ursu (el Oso).
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Su agua no es más frío abajo que a la superficie, como es el caso de lagos normales. La temperatura del agua crece directamente proporcional con la profundidad, así que el agua hondo es más caliente que al la superficie.

El agua del lago es salada, y junto con el cieno sapropélico, muy eficiente en el tratamiento de afecciones ginecológicas, reumáticas y nerviosas periféricas.

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Gracias a sus hoteles modernos y a los equipajes de última hora, como también al estimulante clima alpino seco, su estancia en Sovata será muy agradable.

Otras estaciones de los Cárpatos
En las montañas hay varias estaciones. Sinaia, cerca de Brasov, es una estación muy buscada para pasar las vacaciones.

Tusnad, al norte de Brasov, es una estación importante gracias a sus aguas medicinales y minerales carbonadas y con gas, como también gracias a sus mofetas utilizadas en el tratamiento de enfermedades cardio-vasculares.

El emperador Francés, Napoleón, mismo recibía su agua del valle del Olt, río situado en los Cárpatos del Sur. Hoy, en las dos estaciones gemelas, Calimanesti y Caciulata se tratan varias afecciones del aparato digestivo y de los riñones.

Estas dos estaciones están dotadas tanto con pabellones balnearios elegantes, en estilo Belle Époque, como también con centros de tratamiento previstos con equipos de última hora.

Cerca de Calimanesti y de Caciulata hay otra estación, más pequeña, Baile Olanesti, donde se pueden tratar afecciones digestivas y de los riñones.

También se tratan aquí la gota, la obesidad y la diabetes en un paisaje montañero de especial belleza.

En el litoral, en las grandes playas de arena del Mar Negro hay las estaciones de Eforie Nord, Eforie Sud, Neptun y Mangalia.

En los tratamientos efectuados en todas estas estaciones se utiliza el cieno sapropélico del lago de Techirghiol.

Se tratan afecciones de la piel, afecciones reumáticas, postraumáticas así que problemas ginecológicos.

También puede hacer thalassoterapía. Gracias al hecho de que los centros de tratamiento están dotados con calefacción central, las estaciones quedan abiertas durante todo el año.

entornos y ciudades rumanas

2009-07-20T10:59:00.000-07:00

Sólo tienes que pinchar en el nombre del entorno o la ciudad que os interese conocer y poneros unas zapatillas cómodas para poder recorrer un montón de kilómetros disfrutando sin que os apriete el calzado ... OS DESEO QUE TENGAIS UN FELIZ PASEO.... al menos, es lo que pretendo con este apartado.

Adamclisi , Alba Iulia , Arad , Bacau , Baiut , Botosani , Bran , Brasov , Braila , Bucarest , Cisnadie , Constanza , Corabia , Costesti , Covasna , Cluj-Napoca , Craiova , Galati , Giurgiu , Grebanu , Hunedoara , Iasi , Ilva-mare , Jidvei , Mangalia , Medgidia , Mihailesti , Moinesti , Nastureslu , Onesti , Oradea , Sebes , Sibiu , Sighisoara , Targoviste , Targu Jiu , Timisoara , Tulcea , Turda , Zlatina

Es importante conocer previamente la ciudad que quieres visitar y en este apartado podrás conocer por donde moveros o conseguir preparar una ruta por distintas ciudades, ... por tanto, tendreis al menos una visión general de las ciudades rumanas con encanto, repasando su historia sus centros de ocio, sus bibliotecas, sus parques, sus iglesias ... o cualquier otro aspecto de interés que contengan.

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Todo ello aderezado con el resto de apartados de este blog en el que descubrireis también su gastronomía, el mundo del vino, las características de las distintas regiones, el folklore, etc... y así seguro que os resultarán estos datos muy útiles como punto de partida para comenzar con ese paseo inolvidable por una o varias de estas ciudades .

Sighisoara

2009-07-19T12:11:00.001-07:00

Sighisoara, una antigua ciudad sajona fortificada, posee un encanto incomparable.

La ciudad alta, protegida sobre su promontorio por una muralla dotada de dieciséis enormes torres, con sus calles empedradas y sus bonitas casas de colores pastel y balcones llenos de flores, destila una atmósfera medieval y romántica que contrasta singularmente con el tono gris de la ciudad baja.
Se penetra en la antigua ciudadela por escaleras estrechas entre bastiones y baluartes.

Bajo el techado de la torre del Reloj, se puede observar una magnífica torre con campanas, cubierta de tejas amarillas y verdes. A determinadas horas, el mecanismo del reloj hace girar sus figurillas de madera pintada y hace sonar su bonito carillón.

Un poco más lejos, en la strada Muzeului, una taberna de fachada ocre muestra una placa que indica que el edificio fue la casa natal de Vlad Tepes, el príncipe Drácula, nacido en 1431.

Subiendo por la strada Scolii, una larga escalera cubierta de madera permite subir hasta la iglesia de la Colina (Biserica din Deal), de estilo gótico.

A una treintena de kilómetros de la ciudad, no nos perderemos la iglesia de Biertan, catalogada por la Unesco. Se trata de una de las más bellas iglesias fortificadas de Rumanía.

La iglesia de Biertan fue construida entre el 1486 y el 1524, sobre el terreno de una antigua iglesia.

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Tiene tres naves de misma altura, y es el último edificio de este tipo construido en Transilvania.

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La iglesia está inscrita a la lista del patrimonio mundial de la UNESCO, con otras iglesias sajones de la región de Transilvania.

Fue construida para la comunidad de Biertan que crecía, después de que esta fuera declarada ciudad. Todavía se habla alemán en el pueblo y la iglesia es una iglesia evangélica.

Es de estilo gótico tardío con elementos renacimiento. Pero la expansión de la iglesia fue limitada por las murallas defensivas que la rodeaban. Aún así, es una de las más grandes y famosas de la región.

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La entrada es gratuita, pero se aprecian donaciones, y está cerrado durante los horarios de misa el domingo por la mañana.

A dentro tiene bonitas esculturas, pinturas y muebles, que enseñaban a cualquier visitante la riqueza del pueblo y de sus habitantes.
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Iasi

2009-07-19T12:03:00.001-07:00

Iasi La ciudad de los destinos ilustres

Iasi es la ciudad legendaria de Rumanía; sus habitantes se emocianan sólo pronunciando su nombre. Para el pueblo rumano en general se hizo desde hace tiempo un símbolo.

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La belleza de la ubicación, la armonía de las siete colinas sobre las que está edificada nos enamoran como a otros muchos antes que a nosotros... al comparar la posición de la ciudad con la clásica y única ciudad de Roma.

A la belleza natural se añadió el trabajo del hombre que, más de una vez, alcanzaba lo sublime.
Es el caso de la zanfonía fundación " Tres Jerarcas " con bordado de piedra de su paramento, o el de tantos otros monumentos históricas y arte.

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El trabajo más importante y más maravilloso de los habitantes de la ciudad permanece sin embargo a lo espiritual.
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Precisamente es lo que le confiere personalidad y encanto ... y se asientan sobre esta ciudad palabras de eruditos, de poetas, de sabios, de los que escogieron consagrarse al progreso, a la lucha de emancipación social y a la nacional.

Basta con pensar que es aquí dónde se sigue los rastros de Stefan Cel Mare, de Michel le Brave, de Alexandru Ion Cuza, de Kogalniceanu, dónde atraviesan el umbral de las casas o vivieron Eminescu, Creanga, Sadoveanu, que a cada paso se reencuentra la memoria de Asachi.

Gracias a su población por entero, la ciudad moldava siempre se encontró en el corazón de la historia rumana, al corazón de los combates entregados para la afirmación de la existencia nacional.

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La ciudad se hizo, de este modo una cuna de la historia de Rumanía.

Iasi se quedará siempre en la conciencia del pueblo rumano, la ciudad de las tres uniones:

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La 1600 cuando Miguel le Brave fue acogido allí con entusiasmo.
La 1859 cuando por primera vez resonaron debajo de sus colinas los acuerdos del himno de la fraternidad, de la " Ronda de la Unión ».
El 1 de diciembre de 1918: la gran Unión de los sueños seculares se hicieron allí realidad.

Muchos acontecimientos que tuvieron un eco ancho en la conciencia del pueblo es, pues en informe estrecho con destino de esta ciudad. Conocer a Iasi hoy está para todos los rumanos una lección de historia.

En cuanto a la antigüedad del lugar donde se encuentra hoy la ciudad de Iasi, los descubrimientos arqueológicos tienen en cuenta la existencia de diferentes formas de cultura humana desde Paleolítico inferior.

Las numerosas etapas de abertura económica, cultural y artística son registradas allí a lo largo de los milenarios.

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Un sitio separado vuelve a la cultura de Cucuténi y a la civilización de Geto-Daces.

Es un hecho indiscutible de que durante más de un milenario esta región fue un lugar de paso donde se desplegaron pueblos migratorios y los autóctonos constantemente han estado confrontados. Estos invasores pretendían someterlos o echarles de su hogar.

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A pesar de estas vicisitudes, los defensores de las comarcas mi--ontiques del antiguo Dacie subsistieron y lo que es más, consiguieron ser más conocidos y siempre más apreciados por sus astucias y su coraje.

Desde el siglo XIII, Otto de Fressingen escribía « de memoria de hombre, se mantienen en estos lugares, iguales al árbol sano que la tormenta no sabría desarraigar »
En cuanto al nombre de la ciudad, discutimos y discutimos siempre. Los investigadores en este dominio que todavía no se hubo puesto de acuerdo.

Hay unas controversias hasta en cuanto a su primera denominación; el hecho es que la localidad es mencionada como ciudad a finales del siglo XIV y esto no es poco seguro más.
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Cómo explicar de otro modo la existencia de vestigios que le fecha de una época anterior a Alexandru el Bono (1400-1432), los vestigios en el emplazamiento del cual este último erigió su propio patio principesco, cuyas ruinas subsisten hasta nuestros días.

El nombre de la ciudad aparece con certeza en un documento emitido en 1408 por la cancillería principesca de Alexandru el Bono.
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Es sobre todo a partir de este período de Iasi es mencionado más frecuentemente parte de los documentos y por la correspondencia de la época.

Uno de los primeros atestados del patio principesco de Iasi es el de un documento emitido el 5 de octubre de 1434 por Stefan II, el hijo de Alexandru el Bono.

Un poco más tarde, otro atestado a verano hecho durante el reinado(reino) de Esteban le Grand - Stefan Cel Mare El comandante famoso de ejército y defensor de las fronteras de Moldavia.

Sin embargo, en el curso de los siglos siguientes las invasiones otomanas así como las otras tribus incendian y saquea la ciudad tiene varias recuperaciones(reanudaciones).

Sin embargo, cada vez renace, haciéndose poco a poco la ciudad la más poblada de Moldavia.

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Es hacia ella que convergen las miradas y las esperanzas de todas las rumanas.

En el momento o se hace la capital de Moldavia, en el curso del segundo reinado(reino) de Alexandru Lapusneanu 1564 - 1568, la ciudad es más floreciente, más rica sobre el plano urbano y las premisas de su vuelo ulterior son creadas allí.

A partir de la primera mitad del siglo XVII, particularmente sobre el período de gran vuelo artístico y cultural bajo el reinado(reino) de Vasil Lupu, la ciudad se entintó más profundamente en la conciencia del pueblo, gracias a realizaciones de una gran camada(alcance).

Es a Iasi, cerca de la fundación " Tres Jerarcas " que fue creada la primera imprenta moldava.

En 1643, el métropolite erudito Varlaam lo imprime su libro famoso « Carta romanesca de invatatura » (libro rumano de enseñanza) que debía servir de punto de partida a numerosas obras(trabajos).

Algunos años más tarde en 1646, fueron imprimidos en Moldavia el primer código « Pravila él Vasile Lupu » (El Código de Vasile Lupu) así como otras obras(trabajos) muy ansiadas en la época.

En la mismo período, el gran cronista Grigore Uneche comienza "a Letopisetul Tarii Moldoveï" (La Crónica de Moldavia) dónde afirma el origen latino de la lengua rumana y examina bajo perspectivas diversas el problema de la unidad de los rumanos.

La contribución de los grandes eruditos tiene Iasi, en la segunda mitad del XII ème el siglo y las primeras décadas del XVIII ème siglo se volvió particularmente importante.

Un sitio(plaza) de elección debe ser concedido en Miron Costin, Dimitrie Contenir, Nicolae Costin, Ion Neculce que se va sus libros traducidos en varias lenguas, laboraron a despertar la esperanza de los rumanos para la independencia de su país.

El principio del XIX ème siglo es marcado por una corriente poderosa de renacimiento nacional a la cual generosamente contribuyeron de prestigiosas personalidades culturales, tales como Veniamin Cotache y Gheoghe Asachi.

Echaron(Pusieron) a los cimientos(audiencia) de la enseñanza moderna en rumano, reorganizaron la imprenta, estimularon las traducciones, la literatura, crearon nuevas instituciones de cultura, de arte e hicieron publicar las primeras publicaciones en rumano (Albina Romanesca - 1892).

Organizan espectáculos de teatro, la primera presentación fue una adaptación de la pieza(cuarto) pastoral « Arándano y Chloé » por iniciativa de Gheoghe Asachi, animaron(presentaron) la actividad científica y técnica, todo esto sobre tono de una manifestación poderosa de ideas de unidad.

Esta es la antigua capital de Moldavia que se asienta para siempre a las orillas del río Bahliu y a muy pocos kilómetros de Moldavia.

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Primera ciudad en tener universidad, y el único premio Nobel rumano, George Emil, nació en Iasi.

Aeropuerto: Tel. 271590
Habitantes departamento Iasi: 823.000
Distancia con Bucarest: 393 Km.

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Craiova

2009-07-19T11:59:00.000-07:00

Ciudad que pertenece al departamento de Dolj. Situada a orillas de un afluente del Danubio, el Jiu, abundan las explotaciones agrícolas. También tiene industrias mecánicas, de construcción de materiales ferroviarios, químicas y alimentarías.

Como referencia a esta ciudad os publico un artículo sobre una narración que parte de este entorno y se expande como una nube, emitiendo palabras y versos a todo el universo.... Lo he encontrado un blog publicado en la red. Se titula " la vasija de barro" :

...Todas las tardes, recordando el aniversario de un lejano 14 de diciembre, desde tiempos inmemoriables, en el Principado de Valaquia, cerca de los Alpes de Transilvania, en el centro de Craiova, hoy ciudad rumana, a un costado de la iglesia de San Nicolás, espléndida catedral serbia, el más viejo de la ciudad, el más sabio, narra a sus nietos y a los nietos de sus amigos la historia de Shajarit y la vasija de barro, tal y como lo escuchò de sus abuelos, y sus abuelos de sus bisabuelos, y sus bisabuelos de dios. Cuenta: ..."

"....Hace tiempo, muchísimo tiempo, un poco antes de la I Guerra del Fuego, anduvo por los caminos vírgenes de la tierra una mujer llamada Shajarit. Cierta mañana que preparaba barro en la alfarería del hogar sintió que parte de la mezcla le salpicaba la pierna.

Al cabo de algunos meses dio a luz una hermosa vasija. Desde ese momento llevaba a su hijo a todas partes. En el vientre del vaso el agua corría y cantaba, beber de la vasija, tomar del agua del hijo de Shajarit era beber y tomar de las manos de Dios.

El mundo era feliz, los animales vivían en paz y compartían con el hombre su espacio vital. A nadie se le ocurría hacerle daño a nadie. Ya comprenderán lo viejo de la historia.

Cierta mañana llegó un forastero. Tres días después enmudecieron los grillos, el cielo se cubrió de nubes negras, tan negras como si nunca hubieran conocido el llanto, como si a fuerza de aguantarse el agua sufriera un dolor incalculable Más tarde los encontraron muertos, juntos, sin violencia, sin heridas, como dormidos muertos. Y la vasija había desaparecido.

Para rescatar el vaso milagroso el pueblo se dividió en dos. Unos dedicaron su tiempo a la lectura de los astros, a descifrar las líneas y los caracteres de las manos, a volverse cómplices de los cristales y las caracolas.

Inventaron un lenguaje oculto e indescifrable para el profano, más cercano al vuelo de las aves que a la palabra humana.

En algún lado esperaban leer la presencia del barro. Los otros, menos apto a la cartomancia y a los símbolos del templo, decidieron presentar y representar la historia, la historia del dolor y el desamparo.

Para vencer al olvido, no hubo día en que no hubiera un hombre recitándole a otro hombre el origen de la tragedia humana. Nunca encontraron la vasija; siguen buscando.

De aquellos hombres nacieron los gitanos de transilvania; de éstos los creadores del teatro.

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La Gran Guerra confundió los destinos. En Transilvania, en cada actor hay un místico incurable, un artista en cada gitano...."

Espero que os haya servido este artículo para conocer un poco más este rincón tan interesante de Rumanía.

Aeropuerto: Ctra. Bucarest Km. 7 Tel. 426860
Habitantes departamento de Dolj: 756.000
Distancia con Bucarest: 234 Km.

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Cluj Napoca

2009-07-19T11:58:00.001-07:00

Cluj-Napoca (Kolozsvár en húngaro, Klausenburg en alemán, Claudiopolis en latín) es una de las ciudades con mayor población e importancia de Rumanía. Capital histórica de la región de Transilvania. El nombre Cluj parece derivar del latín medieval Castrum Clus, denominación con la que se designa a la ciudad por primera vez en el siglo XI. Napoca era el nombre de la fortaleza romana emplazada en aquel lugar.

Está situada en noroeste del país, en el judeţ de Cluj, del que es su capital. La ciudad es atravesada por el río Someş Pequeño (Someşul Mic, una de las fuentes de río Someş).

Ocupa una superficie de 197,5 Km.² y su población es de 318.000 habitantes.

El Imperio Romano conquistó Dacia entre 101 y 106 AD, durante el reinado de Trajano. El establecimiento romano de Napoca fue consignado por primera vez en una piedra miliaria descubierta en 1758 en la proximidad de la ciudad.

El sucesor de Trajano, el emperador Adriano, ofreció a Napoca el estatuto de municipio, con el título municipium Aelium Hadrianum Napocenses. Más tarde, en el siglo II d.C.,[2] la ciudad ganó el estatuto de colonia romana, Colonia Aurelia Napoca. Napoca llegó a ser una capital provincial de la Dacia Porolissensis, y por lo tanto la sede de un procurador. La colonia fue evacuada en 274 por los romanos.
No hay referencias a un establecimiento urbano en este sitio durante casi un milenio después.

Al principio de la Edad Media, dos grupos de edificios existían en la actual locación de la ciudad : la fortaleza de madera de Cluj-Mănăştur y el establecimiento civil desarrollado alrededor de la actual Piaţa Muzeului (Plaza del Museo), en el centro de la ciudad.

Aunque el intervalo exacto de la conquista de Transilvania por los húngaros no está claro, los artefactos húngaros más viejos de la región datan de la primera parte del siglo X. Después de este siglo, la ciudad fue incorporada al Reino de Hungría.

El rey Esteban I de Hungría hizo de la ciudad la sede del distrito Kolozs, y el rey Ladislao I fundó la abadía de Cluj-Mănăştur (Kolozsmonostor), destrozada durante las invasiones de los tártaros de 1241 y 1285.[4] En cuanto a la colonia civil, un castillo y un pueblo fueron construidos al noroeste de la antigua Napoca, no antes del final del siglo XII.

Este nuevo pueblo fue colonizado por grupos importantes de sajones transilvanos, apoyados por el rey Esteban V de Hungría, Duque de Transilvania.

La primera mención fiable del establecimiento data de 1275, en un documento del rey Ladislao IV de Hungría, cuando el pueblo (Villa Kulusvar) fue ofrecido al Obispo de Transilvania.
En el 19 de agosto de 1316, durante el reinado de Carlos I de Hungría, Cluj recibió el estatuto de ciudad (civitas), como recompensa para la contribución de los sajones a la derrota del voivoda rebelde de Transilvania, Lászlo Kán.

Muchos gremios fueron establecidos en la segunda mitad del siglo XIII, y un estrato patricio basado en el comercio y la producción artesanal sustituyó a la antigua élite terrateniente en el mando de la ciudad.

A través del privilegio concedido por Segismundo de Luxemburgo en 1405, la ciudad decidió salir de la jurisdicción de los voivodas, vice-voivodas y jueces reales, y obtuvo el derecho a elegir un jurado constituido por doce miembros cada año.

En 1488, el rey Matías Corvino (nacido en Cluj en 1440) ordenó que el consejo de la ciudad, constituido por cien miembros, sea compuesto la mitad por homines bone conditiones (los ricos), y la otra mitad por artesanos; juntos, elegirían al juez supremo y al juzgado

Entre tanto, se llegó a un acuerdo que estipulaba que el consejo había de ser constituido mitad por húngaros y mitad por sajones, y que los cargos judiciales habían de ser alternados.

En 1541, Klausenburg llegó a ser parte del Principado independiente de Transilvania, después de que los Otomanos ocuparon la parte central del Reino de Hungría; un periodo de florecimiento económico y cultural siguió

A pesar de que Alba Iulia sirvió de capital política para los príncipes de Transilvania, Klausenburg benefició en gran medida del soporte de los príncipes, estableciendo conexiones con los centros más importante del Centro de Europa de ese tiempo, como Kosice, Cracovia, Praga y Viena

En cuanto a la religión, las ideas protestantes llegaron por primera vez hacia la mitad del siglo XVI. Durante la actividad de Gáspár Heltai como predicador, el movimiento luterano ganó en importancia, así como la doctrina suiza del calvinismo

Hacia 1571, la dieta de Turda había adoptado una religión más radical, el unitarismo de Ferenc Dàvid, caracterizado por la libre interpretación de la Biblia y la negación de la dogma de la Trinidad.

Esteban Báthory fundó una academia jesuita en Klausenburg, con el propósito de promover el movimiento contrarreformista: sin embargo, no tuvo mucho éxito

Durante un año, 1600-1601, Cluj llegó a ser parte de la unión personal del voivoda rumano Miguel el Valiente.

Con el Tratado de Carlowitz de 1699, Cluj llegó a ser parte de la Monarquía Habsburga.

Vía de I. Maniu. La construcción de esta calle simétrica fue emprendida durante el siglo XIXEn el siglo XVII, Cluj sufrió por culpa de grandes calamidades, estando sujeta a la peste y a fuegos devastadores.
El fin de este siglo trajo consigo el fin de la soberanía Otomana, pero la ciudad perdió mucho de su fortuna, su libertad municipal, su centralidad cultural, su relevancia política e incluso parte de su población.

Volvió a ganar gradualmente su posición importante dentro de Transilvania, como sede del "Gubernium" y de las Dietas entre 1719 y 1732, y de nuevo en 1790 hasta la Revolución de 1848, cuando el Gubernium se trasladó a Sibiu (Hermannstadt).

En 1791, un grupo de intelectuales rumanos escribieron una petición, conocida como Supplex Libellus Valachorum, que fue mandada al emperador en Viena. La petición pedía la igualdad de la nación rumana en Transilvania con respecto a las demás naciones gobernadas por el Unio Trium Nationum, pero fue rechazada por la Dieta de Cluj.

Empezando con 1830, la ciudad pasó a ser el centro del movimiento nacional húngaro dentro del principado.

Este estalló durante la Revolución húngara de 1848, cuando por un tiempo los austriacos empezaron a tomar el control en Transilvania, aislando a los húngaros entre dos frentes. Sin embargo, el ejército húngaro, liderado por el general polaco Józef Bem, empezó una ofensiva en Transilvania, consiguiendo recapturar Cluj hasta la Navidad de 1848.

Después de las revoluciones de 1848 un régimen absolutista fue establecido, seguido por un régimen liberal que llegó al poder en 1860. Fue en este periodo cuando se concedieron derechos iguales a los rumanos, pero solo por un corto tiempo, ya que en 1865 la Dieta de Cluj anuló las leyes votadas en Sibiu, y proclamó la vieja ley de 1848, concerniente a la unión de Transilvania con Hungría.

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Antes de 1918, las únicas escuelas en idioma rumano de la ciudad fueron dos escuelas primarias organizadas por la Iglesia, y el primer periódico rumano fue editado en 1903.

Desde la unión de Transilvania con Rumania en 1918, Cluj se ha convertido en una ciudad de mayoría rumana y en un centro cultural, educativo y económico de su región.

Desde la Edad Media, Cluj-Napoca se ha caracterizado por ser una ciudad multicultural, con una importante diversidad de credos. Hacia 2002, la ciudad contaba con 318.027 habitantes, lo cual la convertía en la tercera aglomeración más populosa de Rumania (sólo por detrás de la capital Bucarest y de Iaşi).

Aeropuerto : Tel. 416702
Habitantes Departamento Cluj: 727.000
Distancia con Bucarest: 440 Km.

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Braila

2009-07-19T11:57:00.001-07:00

Situada al sudeste de Rumania Braila es una zona llena de lagos naturales y artificiales dedicados al regadío y a la piscicultura. Es un importante centro agrícola e industrial y el puerto de Braila en el Danubio es una arteria económica muy importante de Rumania. Tiene aproximadamente unos 400.000 habitantes.

Desde 1538, los turcos otomanos controlaron la ciudad y sus alrededores hasta que la Convención de Akkerman la retorno al gobierno de Valaquia en 1829.

Antes de la invasión y dominación turca, la ciudad fue atacada, saqueada e incendiada por el príncipe moldavo Esteban el Grande, el 2 de febrero de 1470.

Como parte de una campaña en contra de la represión que se estaba dando por parte del príncipe valaco, Radu el Hermoso, ya que este se había aliado con los turcos.La ciudad también fue gobernada por el príncipe valaco Miguel el Bravo entre 1595 y 1596.

Durante el transcurso del siglo XIX, el puerto de Braila, se convirtió en uno de los más importantes de Valaquia junto con el Danubio.

Este sirvio de base para casi toda la mercancía que entraba o salía de Rumania, por lo que llevo a que la ciudad tuviera un gran crecimiento económico a finales del siglo XIX y comienzo del XX.Pero luego de la revolución de 1989, la ciudad entró en un período de declive económico.

Las mayores atracciones que tiene la ciudad son sus monumentos, como la Iglesia Griega, la que fue construida por la comunidad griega en 1865, también podemos encontrar la Iglesia de los Santos Arcángeles, la Iglesia de San Nicolás, ambas también fueron construidas en el siglo XIX y el teatro Maria Filotti.

El centro antiguo de la ciudad tiene numerosas edificaciones del siglo XIX, algunas de ellas han sido restauradas magnificamente.Otras atracciones importantes son el Jardín Público, este es un parque situado junto a la orilla del Danubio con vista a los Montes Macin, y a la antigua Casa del Agua.

Por la ciudad corre una de las más antiguas líneas de tranvías eléctricos de Rumania, inaugurada a fines del siglo XIX y mantenida hasta la fecha.Y como otra opción para recrearse esta La Faleza, este es el nombre que recibe un paseo fluvial, a orillas del Danubio.
En la actualidad la ciudad está recuperando modernidad y para muestra os dejo una fotografía de uno de sus modernos aparcamientos automáticos en un pozo :
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Zlatina

2009-07-19T11:49:00.001-07:00

Población: 8393 habitantes

Ciudad daco-románica, llamada Ampelum situado como en una cuenca en la valle del rió Ampoi, rió rico en metales nobles como el oro y la plata que se explotaba de los mas viejos tiempos. Es la ciudad que ha sufrido por la inconciencia comunista siendo situado entre los mas polucionado de las ciudades de Rumania.

Casi en cada día los gases y el polvo resultados del proceso del convertidor metalúrgico del cobre, el dióxido de azufre junto con otros óxidos de los metales "pesados" se les daba camino libre a la ciudad y por donde el viento les iban. Hoy ha quedado en ruina todo lo que se ha construido en esta empresa...

Si miras desde las cima del "Jidovu" te quedas con una imagen apocalíptica, con una furia en la avaricion de algunos y estupidez de otros se ha llevado todo lo que se podría "valorar" a la chatarra. Queda solo en un rincón, un pequeño polígono industrial, si se puede llamar así, la fábrica de los polvos de aluminio, que hoy en día intenta dar como puede trabajo a la poca gente que ha quedado en la ciudad. A pesar de todo en Zlatna si que hay que ver. Los bosques y las montañas que lo rodea, las cuevas con muchas formaciones carsticas, poco exploradas, la gente muy recibidora hace de este ciudad un punto que se tiene que explotar

Zlatna, como se denomina a Zlatina actualmente, es todavía una pequeña ciudad entre Muntii Metaliferi y Muntii Trascau. Para los paseantes, ciclistas y moto-Mobilisten, es un zigzagear entre la montaña y el valle, un hacia adelante y hacia atrás, dado que aquí se concentra una región montañosa rural con tintes industriales, sobretodo debido a los desmanes de su historia alrededor de las minas de metales y sobretodo del oro.

Hasta hace pocos años estaba llena de gente pidiendo trabajo en las puertas de la ciudad, especialmente en los que eran especialista en la fundición de minerales de cobre y era un empleo seguro.

La ciudad se debe por tanto , a la minería desde su origen. Hoy es así pero sólo en una colina. Sobre la ciudad industrial se han mantenido una colmena de chimeneas mudas testigo de su tiempo, dado que las plantas industriales del valle han sido ampliamente desmanteladas.
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Para el pueblo ha sido muy problemático, porque deben buscar otras alternativas. Si fuera por naturaleza, sin embargo, sería y es un verdadero regalo. Pero en esta gran área se mantiene tdoavía sólo alrededor de los metales y del "oro" y por tanto es una de las zonas más contaminadas de Rumania ...

Las minas de oro, provienen de la antigua ciudad Alba Iulia. Se puede llegar a éllas a través del pintoresco valle Ampoi final Hauptstrasse , ya que siguen en el Golden Pasul Bucium después de Abrud

Lo único que queda todavía entero es la cultura de la ciudad que se logra mantener en un estado muy amigable. aunque por dentro, se hace obvio que,la reestructuración masiva de la ciudad les ha llegado hondo. El edificio de cultura está más o menos estancado en el proceso de reconstrucción permanente, como otro testigo mudo del futuro cambio que nunca llega.

Esta ciudad, en la época de los romanos era conocida por el nombre AMPELUM !

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y sus minas ya eran explotadas inclusive en la Edad del Bronce, aunque su auge y expansión lo hicieron en la época de la Dacia romana.

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Turda

2009-07-19T11:48:00.001-07:00

En esta pequeña población rumana con poco más de 50.000 habitantes, podrás conocer algo muy muy especial y que es lo más significativo de esta zona.... UNA MINA SUBTERRANEA ENORME DE SAL, que ya los romanos la utilizaron para su Imperio.
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(Antes se pagaba a los soldados con el "salario" precisamente porque se pagaba CON SAL. por tanto una mina de sal, era como más que una mina de oro. En aquel tiempo se le llamó a esta población Potaissa.

Hoy en día Turda (en húngaro: Torda, en alemán: Thorenburg) es una ciudad y municipio de Rumania en la provincia de Cluj, situada a orillas del río Arieş. Como os comenté se fundó esta población como una ciudad dentro de la Dacia con el nombre de Patreuissa (según Ptolomeo en Geographia III, 8, 4), Patavissa o Potaissa (fué la forma más frecuente de nombrarla en los escritos que han quedado sobre este enclave), Turda fue conquistada por los romanos.

El castrum que se estableció en el lugar fue también llamado Potaissa y se convirtió primero en municipium, y después en colonia.

Potaissa fue el campo base de la Legio V Macedonica desde 166 hasta 274. En la Edad Media, Turda fue la sede de la Dieta de Transilvania.

Fue el lugar en el que se firmó la Paz de Turda en 1568, que garantizaba la libertad religiosa de católicos, calvinistas, luteranos, y unitaristas, mientras que a los ortodoxos se les negaban los mismos derechos en Transilvania.

La Mina de Sal se encuentra en la zona del Valle Durgău-Sarata Turda, y es una de las más grandes minas de sal en el país, con el nombre de salas de los reyes y reinas., La sal de Turda ha sido conocida y explotada por tanto desde la antiguedad..

Los romanos iniciaron la extracción de sal de las minas cercanas, actividad que continuó hasta su cierre definitivo en 1932; Desde 1992 esta abierta de nuevo, y existe un circuito turístico que no os podeis perder si no teneis claustrofobia..

En la Edad Media Turda fue la principal fuente de sal de Transilvania. Pero en el siglo 18 la mina empezó a caer en decadencia.

Un edificio de 10 pisos, se podría construir en algunas de sus habitaciones.

Como veis las minas de sal, son lo más característico de esta ciudad.

Para completar la visita podeis acercaros a la Garganta de Turda... que esta enclavada, a unos 20 kilómetros al sur de Cluj, en el Apuseni Montañas. La geología de la Garganta de Turda es de piedra caliza y mármol. Es un ejemplo de geología kárstica.
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El sendero va a través de los ejes norte de la quebrada, la sombra se tumba sobre unos 1.000 pies de altos acantilados rellenos con cuevas que han sido utilizadas por los forajidos como escondites. El microclima en el desfiladero proporciona un hábitat especial para determinadas plantas que se encuentran sólo en el Mediterráneo o en el Asia central.

Desde Turda tienes que tomar un taxi para llegar al principio de la garganta.
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El conductor nos dijo a nosotros que había una cabaña al principio en el que podría conseguir algo de comer. Por desgracia, la cabaña estaba cerrado por renovación. Preguntamos a uno de los trabajadores si había algún otro lugar donde podría recibir algo de comida. Contestando “No en el desfiladero”.
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Él nos dijo que esperar, desapareció el interior, y regresó con una gran barra de pan, una cebolla y un par de latas de paté.

El sendero termina en la aldea de Peterestii de Jos, desde donde hay autobuses de vuelta ocasional a la ciudad.
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Tulcea

2009-07-19T11:47:00.001-07:00

Principal puerto interior del delta del Danubio, que se encuentra 70 km al oeste del mar Negro (Rumania).

Tulcea está construido en laderas cubiertas de árboles que dominan una grácil curva del río. Es un punto a medio camino para los barcos de carga de altura que navegan desde y hacia el puerto de Braila, río arriba.

Tulcea fue notable como puerto en la época del rey persa Darío el Grande (circa 549-486 a.C.) En la actualidad también es un centro manufacturero productor de alimentos, madera y materiales de construcción.

Su Museo del Delta del Danubio alberga muchos ejemplos de las plantas y la fauna silvestre encontrados en el santuario natural y reserva de caza del área.

Su población es de 70.200

Tulcea (Búlgaro, Ruso, y en Ucraniano: Тулча, Tulcha; Turco: Hora-Tepé o Tolçu) es una ciudad de 91.875 habitantes (2002) en Dobruja,Rumania.

Es la capital del condado (distrito) Tulcea. Situada a orillas del río Danubio. Fue fundada en el siglo VIII adC , bajo el nombre de los Aegyssos, mencionados por Diodoro. Ovidio lo relató en "Epistulae ex Ponto,", y decía que su nombre procedía del de su fundador, los dacios llamados "Carpyus Aegyssus".

En el siglo I, Aegyssos/Aegyssus fue conquistado por los romanos, que debían establecer una base para la flota romana que defendiera la frontera del noreste del imperio, consolidándolo con murallas y torres torres altas (las ruinas de la defensa de las cuales siguen siendo visibles). Entonces fue gobernada por el imperio bizantino (siglos VIII y IX), por Génova de los (siglos X- XIII), y formó parte del gobierno local de Dobruja de Balik/Balica, Dobrotitsa/Dobrotici, y, por un espacio breve de tiempoa después de 1390, gobernada por el príncipe Mircea cel Batrân de Valaquia .

En 1416 fue conquistada por el imperio otomano, y concedido a Rumania, junto con el resto de Dobruja, en 1878. Alrededor 1848, Tulcea seguía siendo una ciudad pequeña del astillero, siéndole concedido el status de la ciudad en 1860, cuando se convirtió en capital de la provincia.

Según el censo de 2002, Tulcea tiene una población de 91.875 habitantes, el 92.3% de los cuales son rumanos. Los grupos significativos de la minoría incluyen a los rusos lipovanos (sobre un 3.4% de la población total), y a los turcos (1.4%).

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Timisoara

2009-07-19T11:45:00.000-07:00

Principal ciudad industrial en el suroeste de Rumania, 30 km al este de la frontera con Yugoslavia.
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Data del siglo XIII y tiene un impresionante castillo del siglo XIV, un hermoso ayuntamiento del siglo XVIII y varias construcciones religiosas elegantes.
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Sus productos incluyen tejidos, alimentos, metalurgia, carros de ferrocarril, máquinas herramienta y químicos.
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Timişoara (en húngaro Temesvár, en alemán Temeswar, Temeschwar o Temeschburg, en serbio: Temišvar, en turco: Tamışvar) es una ciudad en la región occidental de Rumania. Con una población de 305.977 personas en 2004, es la capital del distrito de Timiş. Todas las variantes del nombre derivan del río Timiş, conocido en la antigüedad romana como Tibisis or Tibiscus.

Timişoara es una ciudad multicultural con influyentes minorías, principalmente alemanes, magiares y serbios, así como italianos, palestinos y griegos. Fue el lugar de nacimiento de Johnny Weissmuller (un nadador olímpico, más conocido por sus papeles como Tarzán en el cine). Gustave Eiffel, el ingeniero que creó la Torre Eiffel en París, construyó el puente peatonal de Timişoara sobre el Bega. Se trata de una ciudad industrial con amplios servicios.

La primera referencia de Timişoara en un documento escrito (como Tibiscos/ Bisiskos/ Tibiskos/ Tibiskon/ Timbisko/etc.) aparece en 1019, en un texto del emperador bizantino Basilio II, si bien no todos los historiadores acuerdan sobre esta identificación. Se cree que fue anexionada al Reino de Hungría en 1010.

La primera fábrica tabacalera de la actual Rumania fue establecida en Timişoara.

La ciudad fue también la primera en el Imperio Austrohúngaro en contar con alumbrado público usando candelas y lámparas de grasa y aceite, y la primera en tener una estación de ambulancias en el entonces Reino de Hungría.

En diciembre de 1989 comenzó en Timişoara un levantamiento popular contra el régimen comunista de Nicolae Ceauşescu. Los ciudadanos apoyaban al pastor László Tőkés contra los intentos de deportarlo por parte de la Securitate (policía secreta).
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Este fue el comienzo de la revolución rumana de 1989, que acabó con el gobierno comunista una semana después.
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Targu Jiu

2009-07-19T11:44:00.001-07:00

Población: 97179 habitantes Ciudad de Rumania en el districto Gorj, Oltenia. Está ubicada en la costa este del río Jiu. En rumano Targu jiu se escribe Târgu Jiu y la letra â se pronuncia con un sonido similar a la u española.
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Antes de la revolución que terminó con el régimen de Nicolae Ceausescu el nombre de la ciudad era Tîrgu Jiu que se pronuncia igual que Târgu Jiu, es por ello que en algunos libros y mapas de lengua española se encuentra, la ciudad, con el nombre Tirgu Jiu.

Lo más conocido a nivel mundial en esta ciudad es el obelisco del escultor rumano Constantín Brancusi, llamada la "columna del infinito"

Brancusi, el que llegaría a ser considerado uno de los padres de la escultura moderna, dejó su tierra con 28 años y se marchó a Paris, el mejor y quizá casi el único lugar para que “se hiciera” un gran artista de principios del siglo XX. Actualmente su taller, íntegramente reconstruido, se exhibe en París como una de las joyas del Museo Pompidou de arte moderno.

Pero Brancusi fue de esos pocos artistas que también triunfó en su tierra, ya era conocido internacionalmente, cuando fue llamado para realizar un grupo escultórico en su Târgu-Jiu (cerca de la aldea de Hobiţa donde había nacido), en honor a los rumanos caídos durante la I Guerra Mundial.

Pero el grupo escultórico no se limita a la columna, consta de tres elementos: la “columna del infinito”, “la puerta del beso” (poarta sãrutului) y la “mesa del silencio” (masa tãcerii), todas distribuidas en una línea recta de 1.275 metros.

La gigantesca obra que puede verse en el parque de Târgu-Jiu no es una pieza aislada, única en la carrera creativa del escultor. Durante años Brancusi utilizó este tipo de figuras romboidales, las fue modificando, estilizando o cambiando su uso.

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Primeramente fueron peanas para otras esculturas, para terminar siendo una obra en si misma. Se conservan varias “columnas” de madera y yeso que durante años trabajó y erigió el escultor, son famosas las fotografías del autor en su estudio, en que se ven varias columnas de madera y yeso, que actualmente están en el mencionado Museo Pompidou de Paris.

Están documentadas cinco versiones en roble, una en yeso y al menos otra en acero.
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En cuanto a su interpretación, la columna recuerda claramente a los pilares funerarios típicos de muchos cementerios del sur de Rumanía (tradición que existen en varias culturas desde tiempos prehistóricos), y también recuerda la estética de los pilares de las casas rumanas.

Mircea Eliade, escribió en varias ocasiones sobre la columna del infinito, la describió como un axis mundi: el eje que sostiene el cielo y asegura la comunicación entre el cielo y la tierra, una especie de “árbol cósmico” que pone de relieve el simbolismo de la ascensión, pues según Eliade “en la imaginación se siente

Y lo relaciona con una costumbre rumana arcaica, precristiana, rápidamente cristianizada e incluso incorporada a algunos villancicos rumanos que Brancusi debió escuchar en su pueblo natal o durante sus años de pastor. Ciertamente la ascensión, el cielo, el vuelo o los pájaros son constantes en la obra del rumano.

La columna, inaugurada el 27 octubre de 1938, con casi 30 metros de hierro fundido, era todo un atrevimiento para la época. Años después correria peligro, y no exclusivamente por la corrosión y los elementos, sino por que la piqueta comunista rumana consideraba a Brâncuşi un creador de esculturas burguesas que debían ser demolidas. Afortunadamente, nunca se llevo a cabo tal destrucción.

Durante los años 1998 y 2000 la columna fue restaurada y luce hoy en todo su esplendor, en Târgu-Jiu, una ciudad rumana de provincias, tranquila, limpia, muy poco visitada por el turismo, pero que acoge al visitante a la vez que se extraña por que un extranjero sienta interés en recorrer sus calles.

Se nota que cuando nacieron sus actuales habitantes, la columna, la puerta y la mesa ya estaban allí.
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Targoviste

2009-07-19T11:42:00.001-07:00

Población: 88435 habitantes .

Es una ciudad para recorrer a pie, cuenta con atracciones turisticas como la "Curtea Domneasca" (corte Principesca) en donde vivio Vlad Tepes alias "Dracula" quien ademas construyo la Torre de defensa et de vifgilancia que hoy se llama "Chindia", a partir de esta torre puede observarse el paisaje de la ciudad desde 27 mts. de altura, otras atracciones son las antiguas casas e iglesias que uno puede encontrar en un paseo por la ciudad, por ejemplo la iglesia metropolitana que se encuentra en la plaza del mismo nombre. Un poco a las afueras de la ciudad encontramos la Basilica de "Dealu" , ubicado en una colina como su nombre lo indica(Dealu), no podemos dejar de lado los diferentes museos que existen en la ciudad (arte, historia, escritor, policia,etc)

Es una de las ciudades más antiguas de Rumanía, se encuentra al noroeste de la capital, a pocos kilómetros de la cordillera de los Cárpatos, a 78 km del centro de Bucarest y a 15 km más del aeropuerto internacional de Otopeni.

Esta situada en un espacio geográfico favorable para su desarrollo, situación que queda demostrada por la antigüedad de su primera aparición documentada, año 1396, cuando era la ciudadela defensiva más importante del principado de Valaquia y estaba considerada como un centro económico, militar, político y cultural de gran importancia.

Durante muchos años fue la capital de Valaquia, por lo que ha sido cuna de muchos personajes importantes y ha sido testido de multitud de momento históricos. Mircea cel Batân, Miguel el Viejo, fue el primer príncipe valaco en constituir la corte en esta ciudad, siglo XIV.

Durante el siglo XV, se producen la mayoría de las grandes construcciones que identifican a esta ciudad como la capital que fue durante tantos siglos. Bajo el dominio de Vlad Tepes, se construye la "Torre de la fortaleza de Chindia", que con el paso de los siglos ha terminado conviertiéndose en el emblema de la ciudad. También data de esta época la iglesia de la corte principesca, así como los baños turcos.

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La otra construcción principal de esta época es el "monasterio Dealu", edificadodo a las afueras de la ciudad, en unas cercanas colinas, Bucegi y Leaota. Se considera la fecha del 17 de noviembre de 1431 como el inicio de las obras, por orden de Alexandru Voda Aldea; aunque no se le considera terminado hasta 1451, bajo el dominio de Vladislav II. Con su muerte en 1456 y posterior enterramiento es este monasterio, le convierten en necrópolis de los príncipes valacos.

La imagen actual que tenemos de este monasterio dista muchísimo de la de su inicio, ya que ha sufrido diversos cambios y remodelaciones, como la realizada por Radu cel Mare, a finales de este siglo y principios del XVI, o la los trabajos que se realizaron en la iglesia por orden del prícipe Constanti Brâncoveanu, siglo XVIII, o la reconstrucción obligatoria llevada a cabo después del terremoto de 1940 que podujo grandes daños.

A principios del del siglo XVI, 1517, la sede principal de la iglesia Ortodoxa de la zona ha sido llevada a esta ciudad, bajo el dominio de Neagoe Basarab, el cuál construye la "catedral antigua", una de las más grandes y bellas de la época; pero que desgraciadamente en el a1889 fue demolida por su mal estado estructural, edificándose en este mismo año la actual catedral.

Del siglo XIV es el monasterio "Stelea -la Estrella-", situado en la zona central de la ciudad, donde todavía se conservan alguna hermosas casas de los nobles de la época capitalina.

Con la mayor pujanza de los otros principados rumanos, Transilvania y Moldova, Valaquia perdió un poco de importancia; por lo cual, Târgoviste vive una lenta decadencia durante varios años, sobre todo cuando Bucarest es declarada capital, siendo la última incorporación a sus monumentos el edifico del ayuntameinto, que data del siglo XIX.

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Sibiu

2009-07-19T11:40:00.001-07:00

Sibiu era originalmente una colonia romana; La ciudad vieja se extiende desde la Plaza de la República, cerca de la cual está el Museo Brukenthal que guarda una fina colección de pinturas rumanas y obras de los pintores flamencos Peter Rubens (1577-1640) y Anthony Van Dick (1599-1641).

Importante ciudad industrial y turística de Transilvania en Rumania, situada 210 km al noroeste de Bucarest.

Sibiu es una de las más importantes ciudades de Transilvania en Rumania, capital del departamento con el mismo nombre, a orillas del río Sibiu, y es una de las ciudades rumanas que mejor conservan su trazado medieval.

por tanto Sibiu es uno de los mejores conjuntos arquitectónicos que se conservan en Rumanía, ya que permanecen en pie sus murallas y fortificaciones, y están rodeadas por estrechas calles, pequeñas plazas y casas con techos rojos y ventanas de buhardillas. Paseando por Sibiu se puede ver las antiguas fachadas percudidas de las casas, tejuelos de hierro que anuncian comercios antiguos, las pátinas de óxido tiñendo las paredes, los empedrados sueltos de las calles, las viejas puertas de madera, todo resumiendo la esencia del medievo.

Fue fundada por colonos alemanes, quienes le dieron el nombre Hermannstadt, en el siglo XII. Algunos ciudadanos de etnia alemán viven aún allí y parte de su arquitectura es germánica. Sin duda alguna, Sibiu es una de las ciudades rumanas que se ha de pasear: Calles peatonales y casas señorial

es con unas fachadas espléndidas, laberinto de calles escalonadas flanqueadas por casas de madera, es toda una experiencia para el viajero que quiere conocer la ciudad de Sibiu.

La ciudad es atravesada por el río Cibin, así como también por algunas rutas de relevancia nacional e internacional. Sibiu es también un punto neurálgico para el transporte ferroviario de Rumania, ya que constituye un punto de intersección de las vías que van en sentido este-oeste, y de aquellas en sentido norte-sur.

La ciudad es también un importante nodo de la red ferroviaria rumana CFR, y está vinculada con Braşov, Râmnicu Vâlcea, Alba Iulia y Mediaş. La ciudad cuenta con un Aeropuerto Internacional, el cual tiene conexiones diarias con Alemania, Italia y Austria. El sistema de transporte de la ciudad, denominado Tursib, opera una línea de tranvías que llega hasta Răşinari, 5 líneas de trolebús y 20 de autobuses. Sibiu es también un centro importante para las líneas internacionales de autobuses.
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Rumanía tiene razones para celebrar, desde el 1 de enero es miembro de la Unión Europea y también es la anfitriona de la Capital Cultural Europea 2007, que este año corresponde a Sibiu Y para conmemorarlo se han preparado muchas exposiciones, creado entornos urbanos favorables, planeado charlas con arquitectos y urbanistas reconocidos a nivel mundial y renovado la ciudad bajo una atmósfera mucho más europea.

La pequeña ciudad de Sibiu, ha sido el centro de muchos conflictos, y ahora en este nuevo siglo intenta cambiar su orientación y convertirse en un centro cultural. La ubicación de esta fortificada ciudad al pié de los Cárpatos, la hace una parada obligada en viajes entre las capitales valacas, el Maramures y Cluj Napoca.
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La ciudad de Sibiu y sus alrededores son una de las regiones más visitadas de Rumanía. Tiene uno de los emplazamientos históricos mejor preservados del país, ya que muchas de sus fortificaciones medievales han sido mantenidas en excelente estado.

El casco antiguo ha comenzado el proceso para convertirse en Patrimonio de la Humanidad de la Unesco en 2004.

Sibiu se divide en dos zonas, la parte alta también llamada Hermann originada en la repoblación de la zona por los sajones y Sibiu, la parte baja a orillas del río Cibin, que data de los tiempos romanos. La visita más imprescindible de la ciudad es la Galería de Arte Bruckenthal.

Se trata del segundo museo más importante de Rumania y cuenta con más de 1.100 obras, casi todas ellas del renacimiento y barroco italiano y flamenco. Sibiu es una bella ciudad, con calles perdidas y casas en colores pasteles. Es preciso visitar tanto el Museo de la técnica popular al aire libre como el Museo de arte Bruckenthal.
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Lo mejor que se puede hacer en esta ciudad es caminar sin rumbo, perderse por sus calles recorriendo toda su parte antigua, deambulando por su centro, la Piata Mica (pequeña) y Mare (grande), por la zona sur delimitada por las antiguas murallas o por la zona norte, por el borde del río Cibin.

De esta manera nos introduciremos en una ciudad que nos retrotrae fácilmente al medievo centroeuropeo, sin apenas distracciones que nos recuerden que estamos en el S. XXI. En este trazado de aspecto germánico elementos góticos, bastiones y torres cohabitan en armonía con residencias y palacios puramente barrocos, creando un ambiente único.
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Sibiu por su situación geográfica, era una de las ciudades mejor fortificadas de toda Transilvania. Así se comprueba siguiendo el paseo existente junto a las murallas, por el interior de la ciudad vieja, entrando en ella por alguna de las numerosas puertas que antaño eran la entrada a la urbe y que hoy unen la parte moderna con la histórica.

Caminando por este paseo nos vamos encontrando con los diferentes bastiones defensivos e, incluso, podemos ir de uno a otro mediante un pintoresco pasaje de madera, que se está rehabilitando para la capitalidad cultural.
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Desde ahí se puede empezar la subida hacia el centro. Por las callejuelas más antiguas, angostas y llenas de sorpresas, podemos detenernos a contemplar algunas antiguas iglesias de varios ritos ortodoxos y católicos o entras en alguno de los museos que salpican el recorrido.

También se puede optar por acceder al centro por alguna calle con aspecto más moderno, repletas de estudiantes dada su cercanía a varios centros educativos.

Callejeando se llega a las dos plazas que constituyen el corazón de Sibiu – Hermannstadt. La primera es la Piata Mare, la plaza grande. Realmente causa una impresión bastante peculiar: fachadas de colores pastel, con un estilo que parece sacado de cuentos infantiles, con tejados con amplios voladizos abuhardillados, cuyas ventanas asemejan ojos que observan la vida que pasa por allí.

También se contemplan la Iglesia Reformista y, enfrente, la Casa Haller, una de las más antiguas de Sibiu.

Destaca también la Torre del Concejo, que alberga un pequeño museo, aunque su atractivo principal es la vista que nos ofrece desde su última planta.
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Por último, la joya de la Plaza y de la ciudad, la Galería Bruckenthal. El Barón Samuel Von Bruckenthal, gobernador de Transilvania en el S.XVIII, es una figura omnipresente en la localidad. Numerosos museos llevan su nombre pero, en particular, le debemos el de la Piata Mare. Hizo construir un impresionante Palacio barroco y, como gran aficionado al arte, reunió en él cerca de 1100 telas y una gran biblioteca .
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Saliendo de esta Plaza, por un pasaje cubierto junto a la Torre del Concejo, se llega a la Piata Mica, una pequeña delicia llena de tranquilidad.

Sentados en algún café podemos disfrutar del conjunto de casas de los S.XV y XVI, antiguas tiendas pertenecientes a los gremios de artesanos.

Detrás de ésta, por el Pasajul Scarilor, una escalera medieval adosada a las fortificaciones, bajamos hacia el rió, atravesando un mercado moderno pero lleno de vida y que es visita obligada para poder conocer el carácter y el modo de vida de sus habitantes.

Evidentemente, todo esto puede verse en una simple visita relámpago para los que tienen más prisa, pero si se quiere captar la esencia de la ciudad, camine y pasee, sin prisas, conozca a los habitantes y permanezca allí sin prisa.

Sibiu y sus alrededores cuentan con varios museos, entre los que se incluyen 12 instituciones dedicadas a las colecciones de arte y exhibiciones con temáticas diversas como las artes decorativas, la arqueología, la antropología, la historia, la arqueología industrial y la historia de la tecnología.

El excelente emplazamiento de la ciudad permite la realización de excursiones a aldeas montañeras, como por ejemplo Sibiel, aldea donde se halla un impresionante museo de iconos. Más allá, cerca de Deva, esta el Castillo Hunyadi, reconstruido al siglo XV en estilo gótico por el príncipe Iancu de Hunedoara. Éste le adornó con torres y contrafuertes que hacen pensar a los castillos del Loira.

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La belleza de Sibiu puede ser entendida con todo su encanto si visitamos también sus alrededores.

A unos 15 km de Sibiu, la pequeña comuna de Ocna Sibiului. Conocida por los romanos por sus tratamientos termales; numerosos lagos alados cuyo índice de salinidad es tal que se podría andar por encima.

Bonitas excursiones a pie por las montañas Fagaras, donde se halla el pico mas alto de Rumania, el Moldoveanu. Desde el lago de Bilea, se pueden hacer excursiones de tres a siete días, los refugios de la zona son acogedores y grandes.

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S

Sebes

2009-07-19T11:39:00.001-07:00

Población: 27246 habitantes .

La ciudad de Sebes se encuentra en la intersección de dos autopistas nacionales, por lo cuál es muy fácil llegar a la ciudad. Entre los puntos de interés podemos nombrar una catedral evangélica que tiene el altar más alto de Transilvania, los muros de la ciudad, las torres, un muy bonito parque natural que incluye un estadio de futbol, estatuas, piscina, campo de tenis. Es atraversado por el río y es el lugar ideal para desconectar y relajarte.

La Dieta de Transilvania se reunió en Sebes en 1546, 1556, 1598 y 1600. El sitio de las reuniones, la Cámara Zapolya, es ahora un museo.

. El nombre de la ciudad proviene de la palabra húngara Sebes, que significa "rápido", y se refiere al río que fluye a través de la ciudad. El nombre alemán Mühlbach significa "molino de río" y se refiere a los molinos hidráulicos que se construyeron a lo largo del río..
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Originalmente Dacian una solución, más tarde incorporado en el Imperio Romano, Sebes (Mühlbach en alemán), fue resuelto por los sajones en el siglo XII. Documentó por primera vez en 1245, Sebes prosperado económicamente y políticamente durante la edad media, que actúa como una ciudad administrativa en la región durante más de cinco siglos, entre 1308 y 1876.

Un famoso centro de artesanía y comercio, Sebes fue el hogar de unos 19 gremios - entre ellos los encargados de la armadura-, sastres, herreros, peleteros, zapateros, panaderos, alfareros y Drapers - que realizó negocios con la provincia de Valaquia, así como con la central y el oeste de las ciudades europeas.
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El área del centro de la actual Sebes, revestida con color de alta techada siglo XVIII y XIX casas de Transilvania, ha conservado su medieval siente.
Ciudad de Marcas - Iglesia Evangélica

En primer lugar construido como una basílica romana de estilo románico, la iglesia más tarde adquirió un aspecto gótico con elementos renacentistas. Sólo la nave central se ha conservado de la iglesia original construida entre 1240 y 1270. A lo largo de los siglos, se han añadido elementos gótico a la estructura, como el coro ricamente decorado construido entre 1361 y 1382.
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La Iglesia Evangélica de Sebes cuenta con el altar mayor de todas las iglesias de Transilvania. Ricamente decorado con pinturas y esculturas, el altar de madera policromada fue diseñado entre 1518 y 1526, que marca la transición del estilo gótico al renacimiento.

. La iglesia fue pintada en 1752 y de nuevo, en 1904. En el siglo XVIII, un órgano hecho por el Maestro Johannes Hahn de Sibiu fue colocado debajo del campanario. En 1893, fue sustituido por un nuevo órgano realizada por los hermanos de Rieger Jagendorf (Silesia).

La capilla de San Jacob, en el lado norte de la iglesia, fue construida en estilo gótico en el siglo XIV. . Imágenes que representan la vida de San Francisco de Asís y San Nicolás son todavía visibles en los murales.

Sebes Fortaleza (Cetatea Sebesului)

La primera mención escrita del Sebes fortaleza se remonta a 1387 cuando se inició la construcción.. Dañadas por los invasores, fue restaurada en 1571. Bloque de piedra y paredes de ladrillo con ocho torres fueron añadidas a la original recinto rectangular. Una milla a lo largo de los muros con almenas, murallas y aberturas (utilizado para verter más de alquitrán caliente asaltantes) se han conservado y se pueden ver aún hoy en día.

Sastres' Tower es también conocida como la Torre del Estudiante. Cuenta la leyenda que cuando el ejército turco atacaron la ciudad en 1483, un par de los locales se negaron a rendirse y atrincherado en una de las torres de la ciudadela, es decir, los sastres' Torre . Los turcos conquistaron la torre y la quemaron abajo.
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El único sobreviviente fue un 16-años de edad, estudiante de la escuela alemana en Sebes. Tomado prisionero por los turcos, que lograron escapar después de 22 años de prisión y huyó a Roma, donde, en 1475, escribió un libro en latín titulado Acerca de los turcos "La religión, modales y malas acciones. El libro gozado de un gran éxito en toda Europa, que se está imprimiendo en no menos de 25 ediciones hasta 1600. La edición 1530 fue precedido por el propio Martin Luther. Sastres la Torre (Turnul Croitorilor)

Los gremios en Sebes construido ocho torres, sólo dos, a saber, los zapateros y los sastres' Torres, aunque parcialmente en ruinas, permanecer de pie hasta el día de hoy.

Museums Museos

El Zapolya Casa / Museo de Historia
. Zapolya House fue construida en la segunda mitad del siglo XV y sirvió como la sede de la Dieta de Transilvania durante estos días. Edificación de los siglos XV y XVII.. Hoy en día, este edificio alberga el Museo de Historia local, y muestra arte popular rumano de Sajonia, armas medievales, cerámica tradicional y los iconos pintados en vidrio y madera.

Iglesia fortificada Calnic (UNESCO Patrimonio de la Humanidad)
Ubicación: 10 millas al sudeste de Sebes
Construido en el siglo 13, la iglesia fortificada Calnic es una de las más representativas de las estructuras defensivas en Transilvania. Siegfried la torre, el símbolo de la fortaleza, es de cinco pisos de altura y está dotada de defensa disparando ventanas y corredoresUn museo de arte medieval, el sitio muestra diversos artefactos.

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Oradea

2009-07-19T11:35:00.001-07:00

Población: 203840 habitantes

Oradea (húngaro: Nagyvárad, alemán: Großwardein) es una ciudad de Rumania. La ciudad tiene propiamente 206.527 habitantes (censo 2002), pero el área metropolitana tiene cerca de 220.000 habitantes. Oradea es una de las ciudades mas prosperas de Rumania.

La ciudad está ubicada cerca de la frontera húngara al lado del río Crişul Repede La ciudad se menciona por primera vez, bajo el nombre de Varadinum (en latín) en 1113.

La fortaleza de Oradea, cuyas ruinas todavía se conservan, se menciona en 1241 a propósito de reparaciones que debían realizarse para prevenir ataques de los Tártaros contra la ciudad.

Sin embargo, fue solamente en el siglo XVI que la ciudad inició su crecimiento como área urbana.

En los años 1700 el ingeniero vienés Franz Anton Hillebrandt, planificó la ciudad en el estilo barroco y a partir de 1752, muchos de los sitios de interés actual empezaron a ser construidos.

Entre ellos se encuentra la Catedral Católica-Romana, el arzobispado, y el Muzeul Ţării Crişurilor (Museo del País de Criş). Oradea ha sido por muchos años una de las ciudades más prosperas de Rumania, principalmente debido a su ubicación en la frontera Húngara, convirtiéndola en punto de paso hacia Europa occidental.

A partir de 1989, Oradea ha tenido un fortalecimiento económico sobre todo debido al incremento de los servicios y el consumo.

Su tasa de desempleo es del 6%, un poco inferior al promedio rumano, aunque superior el del condado de Bihor.

Su población constituye el 34.5% de la población del condado. Sus principales industrias son mueblería, textiles, vestido, calzado y alimentación.

En 2003, abrió el Centro Comercial Loto, primer gran centro comercial de la ciudad. La red de transporte público consta de tres líneas de tranvía y varias línesa de autobús.

La ciudad dispone de tres estaciones de tren. La arquitectura de Oradea es una mezcla entre las construcciones de la era comunista, principalmente en los distritos externos y de hermosas construcciones históricas, principalmente en estilo barroco, vestigios de la época en que la ciudad formaba parte del Imperio Astro-Húngaro.

Durante la era comunista y en los primeros años de la era post-comunista, muchos de estos edificios sufrieron degradaciones, pero a partir de 2002, con el estallido económico de Rumania, estas edificaciones han sido restauradas.

En la actualidad, la ciudad posee edificaciones históricas en muy buen estado.

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Onesti

2009-07-19T11:34:00.001-07:00

Oneşti es una ciudad en el distrito de Bacău en Rumania, con una población de 51.681 habitantes.
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Es el lugar de nacimiento de la famosa gimnasta Nadia Comăneci.
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La ciudad fue fundada el 14 de diciembre de 1458, y fue nombrada en honor a Oana, la hija del rey Esteban III de Moldavia.
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A la muerte del líder comunista Gheorghe Gheorghiu-Dej en 1965, el nombre de la ciudad fue cambiado por el del fallecido dirigente.
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El nombre de Oneşti fue recuperado después de la caída del régimen en 1989.
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Oneşti está situada en la depresión de Tazlău-Caşin, a una altura de 175 metros sobre el nivel del mar. San Nicolás es el santo patrono de la ciudad, cuyos habitantes son principalmente seguidores de la Iglesia ortodoxa rumana. El 6 de diciembre, día de San Nicolás, es el día municipal de Oneşti.

El personaje más conocido natural de esta pequeña aldea ha sido la gimnasta Nadia Comaneci... y ha hecho conocido el nombre de Onesti por todo el mundo.

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En honor a ella, os publico a continuación un artículo publicado en EL PAIS en agosto del 2005 que titulaba Jordi Soler (su autor) como "la gimnasta y su tirano" y seguro os dará una información complementaria para conocer esta ciudad y a su hija Nadia

"...Huyendo de la mano dura del dictador Nicolae Ceausescu, y de los rudimentos amatorios de su hijo Nicu, Nadia Comaneci escapó de Rumania la mañana del 29 de noviembre de 1989. Caminó durante toda la noche por el bosque, siguiendo los pasos de un mercenario que la llevaba, manchada de lodo hasta la coronilla, por un trayecto helado, salvaje y pantanoso. En cuanto puso los pies en Hungría fue subida a un todoterreno que la llevó hasta un aeropuerto austriaco, y ahí cogió un avión rumbo a Estados Unidos donde empezó un exilio indiscreto jaleado por la prensa y los medios de comunicación.

Un exilio tormentoso que ella soportaba con entereza pues acababa de salir del tormento real que era su vida de gimnasta en el país de Ceausescu. En medio de aquel jaleo la revista Newsweek publicó que Nadia Comaneci había vivido en Rumania como rock star y que el brutal Ceausescu le había dado una villa de ocho habitaciones, una dacha, un automóvil, joyas y una plantilla numerosa de sirvientes. Una vez abierta la caja de los truenos la información oscura sobre la gimnasta inundó las páginas de la prensa turbia y de las revistas del corazón, dos ejemplos: que a los 15 años, después de su inolvidable actuación en los Juegos Olímpicos de Montreal, había tratado de quitarse la vida bebiendo medio litro de lejía; y que había sostenido un romance con Nicu, el hijo bruto del brutal Ceausescu, que además de tenerla sometida a los caprichos de su rudimentaria fogosidad, le mandaba arrancar las uñas cada vez que Nadia no aceptaba por las buenas sus caprichos.

La gimnasta ha negado siempre estos horrores que, por otra parte, le iban perfectamente al país que le daba asilo y que la salvaba de las tinieblas del mundo comunista.

Lo que sí es rigurosamente cierto es que a partir de 1981, ocho años antes de que lograra escaparse por Hungría, Bela y Marta Karoloyi, sus entrenadores, aprovecharon una gira por el extranjero para fugarse y esto tuvo secuelas en la vida de Nadia, porque a partir de entonces el dictador Ceausescu, temiendo que desertara también lo mejor de Rumania que era ella, la sometió a una rigurosa vigilancia que incluía la revisión y el fisgoneo de su correspondencia, sus llamadas telefónicas y en general su vida íntima, y además la prohibición de salir del país a competir.

En aquella gira donde se fugaron sus entrenadores, Nadia se exhibió en 11 ciudades de Estados Unidos y aquel esfuerzo dejó 1.000 dólares para la gimnasta que lo había hecho absolutamente todo, y 250.000 para las arcas del dictador.

La hija de Montreal : Su encanto era de otro mundo, venía de Rumania, un país lejano y misterioso que nos tenía acostumbrados a Cioran y los vampiros. Actualmente vive en Norman, Oklahoma, y viaja mucho promocionando el deporte del que fue reina indiscutible .
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Nadia Comaneci nació el 12 de noviembre de 1961 en la ciudad de Onesti y tuvo una infancia perfectamente normal hasta los seis años, hasta el día en que jugaba a ser gimnasta en el patio del colegio y, por obra de la casualidad, fue vista por Bela Karoloyi, aquel entrenador que para fichar tenía un colmillo vampírico.
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Nadia fue reclutada y comenzó a llevar una vida de mujer adulta de seis años que entrenaba todo el día y que, cuando hacía bien las cosas, recibía de su entrenador el regalo de una muñeca.
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En 1976, cuando era una mujer madura de 14 que ya había cosechado algunas medallas de oro y 200 muñecas regaladas, llegó a los Juegos Olímpicos de Montreal y no sólo destronó a la reina Olga Korbut, también se convirtió en la primera mujer que obtuvo un 10 en las barras asimétricas, y después repitió seis veces la misma hazaña del 10.
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En aquellos Juegos Olímpicos cosechó cinco medallas (tres de oro, una de plata y una de bronce) y el corazón de todos los niños que rondaban su avanzada edad.

Su encanto era de otro mundo, venía de Rumania, un país lejano y misterioso que nos tenía acostumbrados a Cioran y a los vampiros, y de pronto llegaba ella, una princesa compacta rematada por una cola de caballo que se movía por los aparatos con una destreza sobrenatural. "Desde un punto de vista biomecánico lo que hace Nadia es muy difícil de conseguir", dijo Josef Goehler, un célebre crítico de esta disciplina.

Además de su insólita biomecánica, Nadia terminaba siempre sus rutinas echada para adelante, con una sonrisa lavada por las nieves de los Cárpatos y los ojos triunfales y sumidos en un par de ojeras transilvánicas que quitaban el aliento y el sueño, y que con el tiempo, conforme Nadia iba desapareciendo, le fuimos endosando a Nastassja Kinski, otra ojerosa que no dejaba dormir.
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Desde luego entonces nada se sabía de las perradas que le hacían el bruto y su padre. En 1980, ya con más años y más kilos, compitió en Moscú, y a pesar de que el tirano la había machacado, consiguió cuatro medallas (dos de oro y dos de plata).
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Luego vino la deserción de sus entrenadores y años después la suya. Contra toda estadística rehizo su vida en Estados Unidos, o quizá simplemente empezó a hacerla. Se casó con Bart Conner, un gimnasta laureado y de musculatura cúbica, y junto con él montó una academia de gimnasia y una revista de nombre International Gymnast.
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Vive en Norman, Oklahoma, y viaja mucho promocionando ese deporte del que fue reina indiscutible, en fin, una vida contra toda estadística, como dije, porque sus colegas de la órbita soviética solían tener desenlaces desastrosos: Vera Caslavska acabó liada con la ley cuando su hijo asesinó a su ex marido; Zinaida Zoronina fue esfumándose en un limbo alcohólico, similar al de Tamara Lazakovich, con el agravante de que ésta terminó en prisión; y Olga Korbut, la reina destronada por Nadia en Montreal, fue arrestada en 2002 por robar 19 dólares en comida de un supermercado en Atlanta.

Cuando asfixiada por el régimen Nadia escapó de su país, el destino se alineó en forma de chiste: Ceausescu fue depuesto y ejecutado el 25 de diciembre de ese mismo año, unos cuantos días después de que Nadia, con lodo hasta la coronilla, se liberara por fin de su tirano.
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@Artículo de JORDI SOLER publicado en EL PAIS 30/08/2005

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Nastureslu

2009-07-19T11:33:00.001-07:00

Población: 2809 habitantes.

Esta pequeña aldea de Nastureslu está formada por casas de una solo planta, cada vivienda tiene para el ganado y huerta, vive de la agricultura y del ganado pero su renta es para sobrevivir, situada a 2km del Danuvia en la provincia de Teleorman y unos 60km de la capital Bucarest al sur.

El rio Danuvia hace de frontera con Bulgaria, su paisaje es para visitarlo y vivirlo.Pronto lo veré en persona.

Mimitrie Gusti, ofrece en el Museo Nacional de esta aldea de Naturescu, un variado programa que es casi imposible no llevarte un recuerdo agradable en tu corazón. El Museo es una muestra del respeto y amor por la preservación de las tradiciones y costumbres.

Se combina entre la canción y música popular, el teatro y la literatura de la zona. Uno de los hitos más importantes es el patrimonio del traje popular, especialidad del director del museo Dra. Paula Popoiu y del director científico Dr. Doina Isfanoni, que consiguen mostrar las tradiciones y costumbres del Condado de Olt. Además no se olvidan las populares recetas gastronómicas de las abuelas del condado, como son el bizcocho, los pasteles y el pan de jengibre .

El Museo durante la primavera promueve una feria en la que participan más de 200 campesinos artesanos, siendo una fiesta repleta de regalos y flores de la primavera. No faltará tampoco el jugo de manzana, el prajiturelele, el pan de especial y el mancururile tradicional.
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Así que apuntaros la fecha y programar una visita.. No os defraudará, además estará todo amenizado por las canciones de mahalalelor que generarán alegría y candor y tradicción durante toda la feria, utilizando instrumentos como el silbato típico de esta zona.

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Moinesti

2009-07-19T11:32:00.001-07:00

Moineşti es una ciudad del distrito de Bacău en Rumania, con una población de 24.210 personas en 2002.
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El nombre de la ciudad deriva de la palabra rumana moină, que quiere decir "lluvia ligera". Moineşti albergó alguna vez una numerosa comunidad judía. En 2001 obtuvo la categoría de municipio.

Uno de sus personajes más conocidos fue Tristan Tzara, cuyo nombre real era Samuel Rosenstock nació el 16 de abril de 1896 en esta pequeña ciudad de Rumanía, en Mainesti.
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Murio en abril del 1963 en paris. Escritor que vivió casi toda su vida en Francia y fue uno de los autores más importantes del movimiento Dada, que fundó junto con Jean Arp y Hugo Ball, una corriente revolucionaria en literatura que anticipó las actitudes del surrealismo.

El movimiento dadaísta se originó en Zúrich, durante la I Guerra Mundial; Tzara escribió los primeros textos Dadá — La Première Aventure céleste de Monsieur Antipyrine ("La primera aventura celestial del señor Antipirina", 1916) y Vingt-cinq poèmes ("Veinticinco Poemas", 1918), así como los manifiestos del movimiento: Sept manifestes Dada ("Siete manifiestos Dadá", 1924).
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En París organizó, con sus compañeros de movimiento, espectáculos callejeros plenos de absurdismo para épater le bourgeois, "escandalizar la burgesía", y dio un poderoso impulso a la escena dadaísta.
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Hacia fines de 1929 se embarcó en el recién inaugurado movimiento surrealista de André Breton, Louis Aragon y otros autores; dedicó grandes esfuerzos a intentar conciliar las doctrinas filosóficas nihilistas y sofisticadas del movimiento con su propia afiliación marxista.
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Participó activamente en el desarrollo de los métodos de escritura automática, entre ellos el collage y el cadáver exquisito. De esa época data su libro L'Homme approximatif ("El hombre aproximado", 1931).

Durante la II Guerra Mundial se incorporó a la resistencia francesa; tras obtener la ciudadanía en 1947, se afilió al Partido Comunista Francés. .
Su militancia se extendería hasta 1956, cuando, tras la invasión de Hungría por las tropas soviéticas para apagar la revuelta popular, se apartó del partido.
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Su obra de la época es característicamente compleja, aunque más convencional que en su juventud; en ella destacan Parler seul ("Hablar solo", 1950) y La face intérieure ("El rostro interior", 1953).

Murió en diciembre de 1963 en París, y fue enterrado en el cementerio de Montparnasse.

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Mihailesti

2009-07-19T11:31:00.001-07:00

Mihăileşti es una ciudad en distrito Giurgiu, Muntenia, Rumania situada a la orilla del Danubio y el canal Danubio – Bucarest, que está en la fase de proyecto.

Está habitada por aproximadamente 8000 habitantes.

Según la división administrativa la ciudad Mihăileşti pertenece a la región Giurgiu.

En las cercanías de la ciudad podemos encontrar algunas atractividades turísticas que os describo a continuación con su distancia correspondiente:

El palacio del Parlamento de Bucarest (Rumania)

a 18 km, Bucarest (Rumania),

a 19 km, La Universidad de Bucarest (Rumania)

a 20 km, Cretulescu - kostel v Bukurešti (Rumania)

a 17 km, Národní hostorické muzeum v Bukurešti (Rumania),

a 17 km, Herastrau - parque de la ciudad de Bucarest (Rumania)

a 21 km, Bucharest Henri Coanda International Airport (Rumania)

a 224 km, Histria - ruinas de la ciudad griega de Istria (Rumania)

a 224 km, Kladovo - suplemento. (Serbia),

a 263 km, Puente de Trajano (Serbia)

a 259 km, Diana fuerza (Serbia)

a 264 km, Đerdapské Lago - Puerta de Hierro (Serbia),

a 271 km, Parque Nacional Djerdap (Serbia) .

El aeropuerto internacional más cercano Bucharest Henri Coanda International Airport se encuentra a unos 30 km de la ciudad Mihăileşti..

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Noticia trágica el 24 de mayo del 2004 relacionada con este entorno de Mihailesti:
*** 17 muertos al explotar un camión cargado de nitrógeno en Rumanía
Entre los fallecidos hay siete bomberos, dos reporteros de una cadena de televisión y el jefe de la policía de Mihailesti.

La deflagración ha ocasionado un cráter de 10 metros de profundidad y 40 de ancho, y unas 20 viviendas han resultado dañadas.

Al menos 17 personas han muerto y numerosas han resultado heridas de diversa consideración, al hacer explosión un camión cargado de nitrógeno en la carretera europea 85 del departamento de Buzau, en el centro de Rumanía.

Entre los muertos hay siete bomberos, dos reporteros de la cadena de televisión Antena 1 y el jefe de la policía de Mihailesti, que trabajaban en el lugar del siniestro, en las cercanías de la localidad de Mihailesti.

Testigos presenciales han informado de que hubo dos explosiones y que los bomberos y los policías avisados por los automovilistas que pasaron cerca del lugar del accidente han intentado apagar el incendio, que se ha producido después de que el camión volcase en la carretera, debido, según las primeras informaciones, a la lluvia.La deflagración ha dejado un cráter de 10 metros de profundidad y 40 de ancho, por lo que el tráfico ha quedado colapsado en esa carretera, mientras han reventado las ventanas de unas 20 casas cercanas.

El ministro delegado de Administración e Interior, Viorel Oprea y el jefe de la Policía rumana, Toma Zaharia, se han desplazado al lugar del siniestro y han nombrado una comisión para que investigue las causas del accidente.

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Medgidia

2009-07-19T11:30:00.001-07:00

Población: 43315 habitantes
Medgidia en (turco Mecidiye) es una ciudad del distrito de Constanţa, en Dobruja, al sureste de Rumania.
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Llamada así tras el sultán otomano Abdul Mejid, quien la fundó alrdededor de 1860.
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nombres históricos: Turco: Karasu o Carasu, Mecidiye o Megidie) es una ciudad en el condado de Constanta, Dobruja, el sudeste de Rumanía.
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Hallazgos arqueológicos demuestran que Dobruja fue habitada desde el Neolítico.
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A partir de 46 aC la región fue administrada por el Imperio Romano.
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Un castrum fue construido en el Valle Carasu, convirtiéndose en la cuna de la solución.
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En 1417, los turcos invadieron Dobruja. Desde el siglo 15 en adelante la región empezó a ser colonizado con población musulmana.
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El asentamiento denominado "Karasu" (en turco de "Negro de agua") se menciona en el mapa de Iehuda ben Zara en 1497, en las notas de Paolo Giorgio (1590) y Evliya Çelebi (1653)

Medgidia moderno fue construido por la administración otomana sobre el lugar de la antigua Karasu comenzando con 1856.
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Fue construido como una ciudad planificada para dar cabida a los refugiados de la guerra de Crimea y servir como un centro económico de la zona central de Dobruja. La ciudad fue nombrada en honor del sultán Abdul Medjid, el soberano otomano de la época.

Después de la guerra ruso-turca (1877-1878), Dobruja del Norte se convirtió en parte de Rumania.
Ubicación del municipio en el Medgidia Constanţa CountyMedgidia está situado entre el Danubio y el Mar Negro, 39 km de Constanţa.

El aspecto general de las actividades de socorro es la de una meseta baja de piedra caliza con una estructura, cubiertas con gruesos depósitos de loess.
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Los recursos naturales en la zona consisten en depósitos de piedra caliza de arena y caolín.
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La estructura de piedra caliza de la tierra permite la filtración natural de las aguas subterráneas.

El clima es templado-continental, con inviernos cortos y fríos y veranos cálidos.
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Medgidia se convirtió en un municipio en 1994.

Infraestructura de la ciudad está continuamente en desarrollo y ofrece a los habitantes de 4 escuelas secundarias, 8 escuelas primarias, 12 guarderías, 4 centros culturales con un salón para actividades culturales, 2 salas de cine y espectáculo, 3 y 5 clubes de las bibliotecas, un estadio de 30.000 asientos, un pabellón de deportes y una piscina. Medgidia también alberga 500 camas de hospital.

Las siguientes localidades son administrados por el municipio:

Remus Opreanu (nombre histórico: Alibei-Ceair, turco: Alibeyçayır) - rebautizada después de la primera rumano Constanţa prefecto de la Provincia (1878 - 1881)
Valea Dacilor (nombre histórico: Endecarachioi, turco: Hendek Karaköy o Hendek Kara Kuyusu)
El actual alcalde de Medgidia es Iordache Marian (Partido Liberal Nacional).

El panorama económico destaca la existencia de un pueblo plenamente involucrado en su progreso. De 1.200 empresas registradas, sólo 30 son de propiedad estatal y 15 son empresas mixtas.

Además de las actividades agrícolas (de procesamiento de leche, molinería, panadería y la viticultura), las principales ofertas en la industria de cemento y materiales de construcción, maquinaria agrícola y equipos de falsificación, la transformación de la madera y fábricas de muebles.

Medgidia se encuentra en el centro de una zona agrícola de varias decenas de millones de hectáreas, con un suelo fértil y con sistemas de riego.

La zona ofrece:

una rica tradición agrícola y especialistas
una red de carreteras para el transporte de mercancías
relativamente corto las distancias de transporte, especialmente a través del puerto
acceso a otras regiones europeas o rumano
mejores condiciones climáticas que en otras partes de Rumanía (en invierno es más corto)
un excelente potencial de riego

La ciudad es un nodo ferroviario y por carretera y un puerto interior de la región del Danubio-Mar Negro Canal. El Danubio-Mar Negro cruza el Canal de la ciudad por cerca de 6 kilómetros de su longitud.

El canal tiene una capacidad de 11,2 millones de toneladas / año y puede admitir buques de 5.000 toneladas métricas de peso muerto (TPM).
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Contar con enlaces por carretera y ferrocarril, el puerto ofrece instalaciones de almacenamiento y grúas capaces de levantar hasta 16 toneladas de peso. Junto a un SNCFR cálculo de patio, a lo largo del Canal es una zona de libre comercio en curso de finalización.

El proyecto de la carretera a Bucarest Constanţa, parcialmente financiado por la UE, pasará de largo la ciudad, que permita el desarrollo de los servicios asociados (hoteles, gasolineras y un patio de estacionamiento para camiones) en la zona.

El Museo de Arte "Lucian Grigorescu"
Fue inaugurado en 1964 con exposiciones de pintura contemporánea rumano, la escultura, y los gráficos, firmado Lucian Grigorescu, Marius Bunescu, Ion Jalea y otros. La exposición permanente tiene en obras de arte clásico y moderno, sino también obras de arte contemporáneo de los clásicos: Lucian Grigorescu, Nicolae Tonitza, Francisc Şirato, Stefan Dumitrescu, Iosif Iser. El museo también exhibe una colección de obras de arte de cerámica.
En 1991 el museo lleva el nombre de Lucian Grigorescu, un pueblo nativo, que se consideró como el más latino de los rumanos pintores. La ciudad rinde homenaje a la pintora cada año el 1 de febrero, el aniversario de su cumpleaños.

La iglesia ortodoxa "San Pedro y San Pablo"
La iglesia fue construida en un estilo griego-romana y que se planteó con la contribución de los cristianos sobre las ruinas de un castrum romano.

La Mezquita "Abdul Mejid"
Construido en 1860 por el Gobierno otomano, la mezquita es un monumento histórico y arquitectónico. Fue nombrado después de que el sultán Abdul Mejid - que reinó entre 1839 y 1861.

La mezquita está servida por un imán y un almuédano. El edificio respeta la forma tradicional de la cultura musulmana estancias, decoradas en el interior oriental con ornamentos e inscripciones en árabe.

Monumento Los heroes serbios
En 1926, Medgidia conmemora el heroísmo de los serbios que lucharon en la división Dobruja durante la Primera Guerra Mundial (véase la campaña rumano (la Primera Guerra Mundial)) por la inauguración de un monumento en su honor. Con esta ocasión se celebró una ceremonia con la participación de funcionarios rumano y yugoslavo; coronas se colocaron en la base del monumento por el serbio y rumano familias reales.

El Festival de Medgidia
El festival se celebra cada año desde 1999, a finales de octubre, y es a la que asistieron miles de habitantes.
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Mangalia

2009-07-19T11:29:00.001-07:00

Población: 39619 habitantes

Mangalia es una ciudad y un puerto de la costa rumana del mar Negro al sureste del distrito de Constanţa.

Mangalia es la ciudad más meridional de Rumania. La colonia milesia llamada Calatis fue fundada a inicios del siglo V adC durante el reinado del rey macedonio Amintas III.

A partir del siglo IX fue conocida por los turcos como Pangalia, por los rumanos como Tomisovara y por los griegos como Panglicara .

Fue uno de los puertos más importantes de la costa occidental del mar Negro.

Mangalia está situada a 43°49’ de latitud norte y a 28°35’ de longitud este, con una elevación aproximada de 10 m.

Está emplazada a 44 km al sur de la ciudad de Constanţa, al sur del paralelo 44 Norte, y en la misma latitud que la ciudad de Niza.

Mangalia es el más meridional centro vacacional de la costa rumana del mar Negro. .

Mangalia se caracteriza por un moderado clima marítimo (con una media anual de temperatura 11,2° C) , con calurosos veranos (la media de julio es de unos 22° C) e inviernos templados (la media de enero es de 0,2° C).

Mangalia ocupa el segundo lugar del país, tras Băile Herculane, con medias de temperaturas invernales sobre 0º C. La primavera llega pronto pero es fresca y el otoño es largo y caluroso.

En verano, la nubosidad es reducida (unos 25 días soleados al mes) y la duración de la luz solar es de 10-12 horas al día.

La precipitación anual es baja (unos 400 mm).

La brisa marina es fuerte en verano.

Los agentes naturales curativos del agua del mar Negro, la cual tiene cloruros, sulfatos, sodio, magnesio, y es hipotónica (15,5 g de mineralización).

Las aguas minerales de la primavera son sulfurosas, cloradas, bicarbonatadas, sódicas, cálcicas, mesotermales (21-28° C) en la parte norte de la ciudad, en el área de la playa entre Saturno y Venus, el lodo sulfuroso, rico en minerales, el cual es extraído de la ciénaga de turba del norte de la ciudad (desde hace 250 años) y el clima marino, rico en aerosoles salinos y radiación solar que ejercen un estimulante efecto en el organismo.

Tiene una larga playa de arena fina, desarrollada para la aerohelioterapia y terapia de olas, como un alto malecón con un específico microclima donde uno puede beneficiarse de inhalaciónes de aerosoles salinos con efectos terapéuticos... y como podreis comprobar tiene realmente efectos impresionantes en sus habitantes.

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Jidvei

2009-07-19T11:28:00.001-07:00

Población: 5146 habitantes
La población de Jidvei está situada en la provincia de Alba en Rumanía con una poblacion de 5000 habitantes aproximadamente.

Bañado por el río Tarnava Mica son muy famosos sus vinos que van desde Blaj a Tarnaveni y dado su clima le dan ese sabor especial. También se destaca por la fábrica de reparación de máquinas agrícolas y por su ayuntamiento del siglo XIX.

No se puede dejar pasar de ver las bodegas de vino ni el castillo de Cetatea del siglo XVI en plena ocupación turca por aquellos años. Jidvei está muy bien comunicado a través del ferrocarril con muchos trenes a lo largo del día en las dos direcciones hacia Blaj o hacia Tarnaveni.

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Disfrute de unas vistas panorámicas impresionantes en esta zona vinícola por excelencia de Transilvania, así poder tener un vaso de vino para relajarse en una gran bodega...

Puedes planificar un especial y típico almuerzo dentro de algún edificio histórico o en una terraza espaciosa con vistas de los viñedos.

El castillo Jidvei, las bodegas Murfatlar, la mansión Urlateanu, o los entornos encantados de viñedos de Stefanesti, Panciu, Cotnari, Minis o Recas te esperan con su aroma y sabor, acompañados de otros sitios de interés y deportivos como los terrenos de golf o las minas de sal … para complementar la degustación de los vinos Heli.

Es más que una ceremonia, pero una cata de vinos es algo inolvidable en cualquiera de estas bodegas. En el programa de visitas se puede incluir una visita ala viña, con una previa presentación de la tecnología de la viticultura, una presentación del vino en barricas, comprobar como se realiza la conservación de los vinos embotellados …

Las bodegas, vinos y entornos vinícolas con mayor importancia en esta localidad son:

Jidvei Castillo
Dónde: Târnave Viñedo, Alba County
Vinos blancos: Feteasca alba, Feteasca regala, Sauvignon, Riesling, Pinot Gris
Los vinos espumosos: Feteasca Regala, Riesling, Pinot Gris

Urlateanu mansión
Mare Dealu viñedo, Podisul Transilvaniei viñedos, viñedos Colinele Dobrogei
Vinos blancos: Valle de Prahova; CLASSIC: Sauvignon Blanc, Chardonnay, seco Muscat, Pinot Grigio;
RESERVA: Gewurztraminer, Tamaioasa Romaneasca;
RESERVA ESPECIAL: Chardonnay, Sauvignon Blanc; Bizancio, Chardonnay, Sauvignon Blanc, Blanc de Transylvanie
Vinos tintos: Valle de Prahova, CLASSIC: Merlot, Cabernet Sauvignon, Pinot Noir;
RESERVA: Merlot, Cabernet Sauvignon, Pinot Noir;
RESERVA ESPECIAL: Merlot, Cabernet Sauvignon, Pinot Noir, Sangiovese, Feteasca Neagra; Bizancio, Cabernet Sauvignon, Rosso di Valachia; Cherry Hill Árbol, Merlot,
Pinot Noir;
Roze vitivinícola: Valle de Prahova CLASSIC: Merlot Rose, Bizancio, Rose de Noir
Vino espumoso: Rhein Extra: blanco y rosa; Prahova Valley: blanco y rojo; Milenio: blanco y rojo

Murfatlar bodega
Murfatlar viñedo, Contanta Condado
Vinos blancos: Chardonnay, Ottonel Muscat, Pinot gris, Riesling italiano, Traminer
Vinos tintos: Cabernet Sauvignon, Merlot, Pinot Noir, Feteasca Neagra

Stefanesti
Stefanesti viñedo, del Condado de Arges
Vinos blancos: Feteasca alba (VS, Stefanesti), Riesling (VS DOC, Stefanesti), Sauvignon (VS DOC, Stefanesti)
Vinos tintos: Feteasca neagra (VS DOC, Stefanesti), Cabernet Sauvignon (VS DOC, Stefanesti), Merlot (VS DOC, Stefanesti), Burgund yegua (VS, Stefanesti)

Minis
Ministerio Maderat viñedo, Arad County
Vinos blancos: Mustoasa, Feteasca, Riesling (VS, Ministerio Maderat)
Vinos tintos: Cadarca, Burgund, Merlot, Cabernet (DOC, DOCC, Minis-Maderat)
Roze vinos: Rose de Zarand (VS, Ministerio Maderat)

Recas
Dónde: Banatului Viñedos, Centro de Recas
Vinos blancos: Ottonel Muscat, Riesling Italiano (DOC, Recas), Feteasca regala (VS, Viile Banatului)
Vinos tintos: Merlot, Cabernet Sauvignon (DOC, Recas), Pinot Noir (DOC, Baratca)

Inclusive al visitante se le brinda la oportunidad de dar una vuelta en helicóptero, para terminar con la clásica degustación de vinos junto a una muestra folkclorica

El somelier Sergiu Nedelea ha construido su vida y su carrera en torno a estapotente pasión: el vino.

Difunde sus conocimientos sobre el fabuloso mundo del vino a través de artículos publicados en varias publicaciones como "El vino Travel Magazine", donde es editor en jefe. Al mismo tiempo, ha publicado también en algunas revistas especializadas rumanas como: "Arte Rumano del Vino", "Vinul.ro", "Alimentación y Bar Magazin", "Secrete de Chef", "LaCucina" y otros.

Él es considerado como uno de los mejores sumilleres rumanos especializados en la presentación de los viñedos y los vinos de esta encantadora zona.

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Ilva Mare

2009-07-19T11:26:00.000-07:00

Población: 2574 habitantes
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Iva Mare es una pequeña ciudad construida a lo largo del valle, junto a la carretera y cerca del rio Mare.
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Tiene estación de trenes, y comunicación sobre todo disponiendo de vehiculo, propio o alquilado.
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Un valle anchuroso, con pequeñas montañas, redondeadas, cubiertas de árboles, principalmente Alerces, con los que construyen el entramado de las casas, que son de diversa y variada estructura.
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Muy bonito lugar en general. De Septiembre a Abril es invierno, con varios meses de nieve, los meses de Mayo y junio, cuando yo los visité, tienen un clima mas cálido, pero parecido al País Vasco.
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En buena medida es como volver a vivir lo que era la España de los 60. Vale la pena acerarse por allí.

Es interesante que conozcais los objetivos estratégicos de la actividad forestal en todo este Valle para que tengais una idea de su modo de vida y las preocupaciones de futuro para la mayoría de sus habitantes:

• garantizar la seguridad y la integridad de los bosques;
• recuperación de la masa de madera;
• garantizar una adecuada protección del Estado a través de bosques de protección;
• Ejecutar oportuna y adecuada los trabajos de mantenimiento en los jóvenes arboretele
• los trabajos de cultivo y la restauración de bosques mediante valiosos materiales biológicos, asegurando la regeneración de las zonas forestales de la madera que se cosecha;
• la correcta aplicación de los tratamientos con los bosques amenajamentelor;
• la estabilidad y el aumento de la capacidad operacional de los ecosistemas forestales;
• mejora de la accesibilidad forestal;
• recuperación de la selva alta que no sea de madera, a fin de aumentar la producción forestal;
• elevar el nivel de vida de la comunidad mediante la participación en liberar el potencial productivo forestal y pastoril.
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Para acceder a esta aldea lo mejor es llegar en tren a la estación de Lunca Ilvei y a continuación, tomar la carretera asfaltada ILVA Mare señalizada hasta llegar a Lunca Ilvei.

Tomar la derecha hacia el "tríptico de la crucifixión de nuestro Señor Jesucristo",... y después de cruzar las vías del tren, entrarás inmediatamente en el camino que sube a 11,5 kilometros hacia el monasterio, ese es el camino más cómodo para llegar.

Todos estos accesos veo que se están intentando mejorar, y para que veais el próximo futuro de estos valles, os publico algunas opiniones de algunos políticos e ingenieros responsables , relacionados con las reformas previstas en las carreteras de estas zonas:
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Ioan Oltean: "Es un trabajo muy bueno y bien ejecutado. En 3 meses y medio antes que se debe hacer. Junto con el Presidente de CJ, contaremos con los recursos necesarios para hacer dinero, y dirigirdo a LDP para trabajar durante este período, de diez horas al día seis días a la semana… Esperamos a completar rápidamente las obras aquí y luego seguir en otras partes del condado. Queremos puentes y caminos pavimentados, lo cual será muy bueno, y seguimos trabajando con Lunca Ilvei,, así el próximo año se pondrá en contacto esta aldea con el condado de Suceava, acercando el jardín de infancia a través de la variante Vatra Dornei .

Traeremos el Ministro de Turismo y vamos a proponerlo para declarar la zona de interés nacional, que aportará beneficios y el turismo se desarrollará en este área de la hermosa Prahova para que sea una zona del valle similar a Suiza. Esperamos que la infraestructura en esta parte del condado se resuelva en 2-3 años, así como mejorar la producción y la zona de contactos con Colibiţei.

John Andreica: "Tenemos una opción de salida, incluso en el Stone Fântânele y acceder a los fondos para completar el trabajo y lograr fiables carreteras en la provincia mediante la asignación de nuevos fondos para la infraestructura necesaria, ya que actualmente están en decadencia."

Liviu Ciupe: "Que el trabajo realizado es correcto según los parámetros de diseño, tres capas de asfalto, entre ellas la del desgaste, se hicieron zanjas, las rocas fueron desplazadas, … y ahora es una estructura de buena resistencia. Hemos recibido los fondos por lo que se puede trabajar con rapidez y calidad. Se ha realizado un desvío de curso de agua y construido una nueva variante de la carretera en sentido ascendente. Las carreteras están construidas en la década de 1970 y se ha superado la capacidad de carga resistente, ya que fueron diseñados para otro tipo de tráfico, situación que en este momento ha cambiado y debe ser restaurada después de las nuevas normas europeas. “
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Liviu Rusu: "Se está trabajando mucho para mejorar este tipo de categorías de carreteras, incluida la presente y haremos los esfuerzos necesarios para modernizarlo, enlazando esta variante con Suceava Colibiţa. Nos ocuparemos de las carreteras en función de los fondos y es de esperar que en pocos años podamos modernizar toda la estructura de esta comarca.”

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Hunedoara

2009-07-19T11:25:00.001-07:00

Población: 69136 habitantes
Hunedoara en Húngaro: Hunyad) es un condado (Judeţ) o distrito de Rumania, en Transilvania, cuya capital es Deva. En 2002, tenía una población de 485.712 habitantes y la densidad de población era de 69/km2. Rumanos - 92% Húngaros - 5% Rromas - 2% Alemanes menos del 1%.
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En el valle del río Jiu , una región minera, debido a la alta industrialización de la región ha atraído a mucha gente de otras regiones de Rumania. El distrito tiene un área total de 7.063 km2. Principalmente, el relieve está compuesto de montañas, divididas por el valle del río Mureş , que cruza el distrito de este a oeste.
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En el lado norte se hallan los montes Apuseni y en le lado sur los Alpes Transilvánicos , y la cordillera Parâng y Retezat-Godeanu: los Orastie y los montes Surianu en el sureste, montes Retezat en el sur), y los montes Poiana Ruscai en el suroeste
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Excepto desde el río Mureş con sus afluentes Strei, Rau Mare y Cerna, el cual forma amplios valles. En el lado norte también el río Crişul Alb forma un valle en los montes Apuseni en la región de Zarand.
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En el lado sur a lo largo del río Jiu con sus dos ramas el Jiu occidental y el Jiu oriental , hay una gran depresión, y una carretera de acceso hacia el sur de Rumania, a Oltenia.
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La industria del distrito de Hunedoara está unida a la actividad minera de la región.
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En las montañas, desde la antigüedad, los metales y el carbón han sido explotados.
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Hoy en día, existe un gran complejo industrial en Hunedoara que posee Mittal Steel .
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También la energía relacionada con empresas está en el distrito: una de las más grandes plantas termoeléctrico está en Mintia.
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Las industrias predominantes del condado son: Metalurgia. Construcción de materiales. Industria textil. Material de minería. Industria alimentaria.
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En la década de 1990, a gran cantidad de minas fueron cerradas, dejando al distrito de Hunedoara con el más alto porcentaje de desempleo de Rumania, del 9.6%, en comparación con el nacional del 5.5%.
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El Parque nacional de Retezat y otras regiones hacen de él uno de los más bellos condados de Rumania. Se pueden encontrar asentamientos de los dacios y de los romanos en los montes Orăştie.
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Las principales atracciones turísticas del condado son:
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Las Fortalezas dacias de las montañas Orastia , que fueron declaradas por la UNESCO Patrimonio de la Humanidad en Europa en 1999.
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Colonia Augusta Ulpia Traiana Dacica Sarmizegetusa: la capital de la provincia romana de Dacia.
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Los edificios medievales de Deva, Strei, Dobra.
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El castillo medieval de Hunedoara
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La catedral de Hunedoara está en el centro del pueblo, cuando estás en camino para subir a su precioso castillo medieval.

La catedral no está muy bien puesta en valor, pero se nota porque es un edificio muy grande que domina el barrio.

Es una catedral ortodoxa, de construcción reciente, dedicada a Constantín y Elena. Es de estilo bizantino, y los planes se deben al arquitecto de Hunedoara, Dumitru Berechet. Por fuera puedes ver mosaicos y representaciones de santos así como escenas de la biblia. La iglesia se consagró en los años 40, y la renovaron recientemente para restaurar los iconos y mosaicos. Su fachada tiene arcos mantenidos por columnas de mármol, realizadas por artistas de la capital. A dentro puedes observar las varias cúpulas, que dejan entrar la luz del día y están muy bien decoradas con frescos.

El parque nacional de Retezat fue creado en los años 30 y cubre un total de 380 km cuadrados. Tiene más de 60 montañas altas, de más de 2300 metros, y también varios lagos glaciares. Es un lugar precioso donde puedes salir a hacer senderismo, desde la ciudad de Orastie por ejemplo.

Es mejor preguntar antes a la oficina de información turística, especialmente en invierno cuando el clima cambia rápidamente y puede nevar en cualquier momento.

Las montañas son preciosas, y es uno de los pocos territorios casi intactos que queden en Europa.

Ahí encuentras un tercio de las especies florales del país, pero también animales como lobos, osos, ciervos…

No puedes acampar y en muchos senderos solamente puedes ir a pie, aunque los más grandes autorizan los vehículos.

(estoy preparando para publicarlo en este blog, un apartado especial para pasear y conocer mejor este Parque Nacional de Retezat)

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Grebanu

2009-07-19T11:24:00.001-07:00

Es un pueblo muy bonito, situado en una zona de colinas, a unos 500m por arriba del nivel del mar. La población está situado a unos 5 kilometros de Ramnicu Sarat; La conformación del terreno permite cultivos de vid de muy buena calidad, árboles frutales (manzanas, ciruelas, peras, albaricoques, cerezas - una especie que en España en especial no se encuentra: es una cereza ácida, muy buena en mermeladas, membrillo y, por la localización en el mapa (unos 45ºlat N) podría ser propicio para el kiwi.

La población tiene como actividades: agricultura, industria textil, construcción... Pero un gran porcentaje está trabajando en el extranjero: Italia, Grecia, España, etc.

monumento significativo es la Iglesia ortodoxa "San Nicolás" construida en los años 1700-1800.

Este enclave tan especial de Grebanu lo podeis encontrar justo en el centro norte de la provincia, en la zona de contacto entre la llanura y las montañas de los subcarpatii Buzaului Rimnicului.

De hecho, casi el 80% de la zona de la aldea se encuentra en la zona subcarpathian. El territorio es algo aislado, y se encuentra a 7 km de la ciudad Rimnicu Sarat y a 41 km de la ciudad de Buzau.

La relación con estos dos centros urbanos esta proporcionado por la carretera 203 A. del condado. La población de la aldea es de 5.900 habitantes, de los cuales 2.832 hombres (48%) y 3068 (52%) mujeres.
De la población total, el 40% son pensionados, en su mayoría procedentes de los agricultorilot.
El sistema educativo de Grebanu cuenta con servicios comunes y seis jardines de infancia con el programa normal, que enseña a 170 niños, así como con cuatro escuelas primarias y secundarias, que tienen aproximadamente unos 550 estudiantes matriculados.

El sistema educativo se complementa con una biblioteca comunal y una casa cultural.

En el pueblo hay un dispensario de salud y dos clínicas, atendidos por dos médicos y cuatro enfermeros.

La principal rama económica del pueblo es la agricultura, con un consumo de 90% en la economía local.

De la superficie total de la aldea de 5.737 hectáreas - 4.216 hectáreas de tierras agrícolas y 1521 hectáreas son tierras agrícolas.

La estructura de las tierras agrícolas es la siguiente:
2.644 hectáreas (62%) para los cultivos herbáceos, 859 de hectáreas (21%) para los pastos,
134 hectáreas (3%) para finura, 534 hectáreas (13%) para superficies de viñas y el 1% para huertos (45 hectáreas).

Los bosques cubren el 77 % del territorio (1176 hectáreas)

En el área de la tierra cultivable de la aldea se planta trigo, maíz, girasol y leguminosas de grano. Además de estas grandes zonas se planta también con plantas furejere, especialmente alfalfa.

Utilidades Comuna Grebanu tiene 4 km de carretera nacional, a 9 km de carreteras del condado y 19 km de carreteras municipales, por último los 31 km de calles en el pueblo se incluyen en el Petru realizadas durante 2004 -2006 por el condado.

La red de abastecimiento de agua tiene una longitud de 36 km y sirve a todos los locales. En cambio, el municipio no tiene red de alcantarillado, ni gas. El sector servicios está poco desarrollado, ya que en el pueblo sólo hay dos unidades, y algunos talleres de artesanía postales.

Cerca de este entorno se pueden visitar las siguientes áreas de interés:

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Berca volcanes de barro
Tierras geológicas y botánicas de Berca situadas cerca de la aldea, los volcanes de lodo son una rara y hermosa vista a ver.

Los pequeños volcanes de barro, a pocos metros de altura, crean un paisaje extraño, debido a la falta de vegetación alrededor de los conos.

La vegetación es escasa debido a que el suelo es muy salado, y sólo unas pocas plantas pueden sobrevivir. Varios de los volcanes pueden estar activos en cualquier momento, cuando el barro de color gris en la superficie se ve perturbado por el aumento de burbujas de gas.

Un líquido espeso se empuja a la superficie por la presión del gas la creación de algunos flujos de lava en miniatura. El fenómeno se puede observar en dos lugares cerca de la comuna Berca, los pequeños volcanes de barro (Paclele Mici) y La Gran volcanes de barro (Paclele Mari).

Visitar el lugar no presenta un peligro, pero te gustaría llevar algo más que unas simples sandalias .

Ciolanu Monasterio
Este monasterio de monjes ortodoxos orientales está situado en el pueblo de Magura y es un antiguo y hermoso lugar, ubicado en una tranquila pradera rodeada de bosque.

El monasterio fue establecido en 1520 cuando la primera iglesia fue erigida por el Boyar (un rico propietario de tierras en Rumanía feudal) Dumitru Ciolanu de la ciudad de Buzau. Actualmente hay dos iglesias, una vieja en la colina, "San Jorge" Iglesia, erigida en 1590 y una nueva, "Santos Apóstoles Pedro y Pablo" cerca de la entrada, erigido a finales del siglo 19 (1828).

Dentro del monasterio hay un pequeño museo que contiene libros raros, iconos y pinturas de Gheorghe Tattarescu, así como los utensilios utilizados por los monjes de armar y de toma de cerámica. En los claros de los bosques circundantes, y es la dispersión de exposición al aire libre de cerca de 200 esculturas de artistas jóvenes.

Meledic Lago
Este es el lugar ideal para las personas que quieren pasar su tiempo en un entorno pacífico. Hay un hotel construido al lado del lago y varios lugares de camping.

En Meledic hay cerca de 34 cuevas de sal, la cueva 6 está considerada como la 2 ª cueva de sal más grande del mundo (1337 m) pero, por desgracia, para visitar a las necesidades de un equipo especial y experiencia en la exploración de cuevas.

Vida de Bomberos
Otro interesante fenómeno natural que ocurre en Lopatari, cerca de la aldea, es el "fuego vivo" que consiste en una llama de medio metro que salen de la tierra.

Este fenómeno se produce por la continua emisión de gases más allá de la superficie.

Como veis tenemos mucho que ver y que experimentar por estos lares.

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Giurgiu

2009-07-19T11:23:00.001-07:00

Giurgiu (búlgaro: Гюргево Gíurgyevo, génoves: San Giorgio, turco: Yerköy) es una ciudad en distrito Giurgiu, Muntenia, Rumania situada en la orilla del Danubio y frente a la ciudad búlgara de Ruse. Tiene la población de 73.587 habitantes.

Está al sur-oeste de Rumanía. Es una ciudad fronteriza, cercana a la mayor ciudad búlgara de Ruse, bañada por el río Danubio. Se puede caminar desde el centro de Giurgiu sin perder de vista al Danubio que es la vena más importante de esta ciudad-

Junto al Danubio, esta ciudad fue vital para la industria, ya que practicamente entera era puerto, permitiendo el acceso a los astilleros navales, a las canteras y a las instalaciones de trabajo que se construían siempre paralelas al río.
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Con la caída del comunismo en Rumanía, sin embargo, de repente se convirtió en una arteria menos vital. Que fue rápidamente tapada con el colapso de los astilleros navales, las antiguas cercas oxidadas y otros símbolos de las antiguas actividades.

Recientemente, el camino se reabre con esperanza, precisamente a la espera del dinero de la UE. Así que ahora, de momento, se pueden ver todas las fábricas y las grúas, cubiertas por el óxido y el colapso han surgido en torno a todos ellos.

La carretera se ha convertido en surrealista. Casi una obra de arte. Muy similar, de hecho, a los paisajes post-industriales de Andrei Tarkovsky.

La película de Tarkovsky "Stalker" se refiere a un misterioso «zona» en un paisaje post-industrial, que hace que el espacio y el tiempo para doblar a cabo desfasados. Esta vieja carretera de esta película también pasa Giurgiu y por un posible acuerdo de libre comercio en la 'zona' que hace pensar mucho en un posible renacer .

En ambos casos es posible pasar cerca de la zona, pero difícil de entrar en él.
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Para añadir más información sobre esta ciudad es muy interesante conocer también otras opiniones y buceando en la red encontré un artículo hablando de esta ciudad con una visión crítica hacia su alcalde Lucian Iliescu... Hay que tener libertad para poder expresar cualquier opinión y por eso lo publico como complemento de este apartado sobre Giurgiu.
El artículo se titula "Lucian Iliescu, alcalde de Giurgio: la vergüenza de Europa"y está escrito en
January 7, 2007 at 2:44 am :

"...Lucian Iliescu es alcalde de Giurgiu desde hace 10 años y militante del PNL (antes era socialista, del Partido Socialista del Trabajo). Ha ganado tres veces las elecciones locales, con un apoyo abrumador de la población, y durante todos estos años puede presumir de haber mejorado su ciudad y la calidad de vida de sus habitantes. Giurgiu cuenta con una estrategia de desarrollo sostenible que ha sido premiada por foros europeos. Iliescu ganó en 2005 el premio Alegro al mejor alcalde de Rumanía, por su capacidad para gestionar eficiente y profesionalmente una ciudad carente de recursos en beneficio directo de sus habitantes. Lucian Iliescu es adorado por su pueblo.

Pero todo esto no me interesa lo más mínimo. Vamos al grano.
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Giurgiu es una ciudad fronteriza a orillas del Danubio. En ella se alza el único puente sobre el Danubio entre Rumanía y Bulgaria (el “puente de la amistad”, inaugurado en 1954), que une Giurgiu con la ciudad búlgara de Ruse. Y el señor Lucian Iliescu se ha enseñoreado de este puente con una repugnante actitud caciquil.

Puente Giurgiu-Ruse. Cruzar el puente entre la comunitaria Rumanía y la comunitaria Bulgaria cuesta unos 45 € para un turismo (en el caso de autocares y camiones sube mucho más). Ida y vuelta, 69 €. Bulgaria cobra al entrar 9€ de tasa de circulación y 2€ de tasa de desinfectación; al salir 9€ por cruzar el puente.
Rumanía cobra, para un turismo:
IDA
1) Tasa de tránsito por el municipio de Giurgiu, 45 lei (13 €).
2) Tasa ecológica, 45 lei (13 €)
3) Cruzar el puente, 25 lei (7,5 €)
VUELTA
1) Tasa de desinfección, 6,5 lei (2 €)
2) Tasa ecológica para el ayuntamiento de Giurgiu, 45 lei (13 €)

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Excepto el peaje por cruzar el puente, todas las demás tasas las ingresa directamente al Ayuntamiento de Giurgiu. La tasa de desinfección no se sabe quien la cobra: el Consejo Provincial dice que el alcalde y el alcalde que el Consejo Provincial.

Tras la entrada en la UE, todos esperábamos que el sátrapa Iliescu dejase de cobrar sus impuestos revolucionarios, pero no ha sido así. Iliescu, cuyos enemigos aseguran que él y sus funcionarios se quedan con parte de los fondos recaudados (me da igual si es verdad o no), ha decidido mantener sus ingresos diga lo que diga el Tratado de la Unión Europea.

Los transportistas por carretera perdieron ayer sábado la paciencia y bloquearon la frontera en señal de protesta ante las absurdas e ilegales tasas practicadas. Iliescu no piensa rectificar, ni siquiera tras la llamada de teléfono del presidente Basescu, que le ha pedido que resuelva la situación lo antes posible.

La situación podría generar graves problemas para las autoridades rumanas. Meglena Kuneva, comisaria europea por parte de Bulgaria, , ha declarado que su país podría llevar el caso ante la Corte de Primera Instancia de Luxemburgo, si Rumanía no renuncia a las tasas impuestas en el paso fronterizo. Kuneva asegura que, cuando ella era ministra para asuntos europeos, habló en numerosas ocasiones con el presidente de Rumanía sobre este problema, pero nunca pudo solucionarlo.

Yo he cruzado un par de veces la frontera de Giurgiu. He sufrido su deplorable pirateo. Y quizás por ello, me sumo a una propuesta que he leído en un foro de internet, con la idea de presionar al liberal (?!?!?!?) Iliescu para que retire sus tasas: Imponer una tasa de tránsito de 50 € a todos los ciudadanos de Giurgiu cada vez que salgan de su provincia.
¡¡¡¡¡¡VIVA LA LIBRE CIRCULACIÓN DE PERSONAS!!!!!!

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Covasna

2009-07-19T11:21:00.000-07:00

Covasna es un distrito (judet) de Rumanía, en la región de Transilvania.

Su capital es la ciudad de Sfântu Gheorghe.

El distrito de Covasna tiene una superficie total de 3.710 km².

La principal parte del relieve consiste del grupo de los Cárpatos del este.

La mayoría de los lugares se encuentran en valles y depresiones localizados a lo largo de los diferentes ríos que cruzan el distrito.

El principal río es el río Olt, en cuyas orillas se encuentra la ciudad de Sfântu Gheorghe.

El distrito de Covasna ha sido uno de los distritos preferidos para las inversiones extranjeras, principalmente por los inversionistas húngaros, debido al perfil de la población.

Las industrias predominantes en el distrito son: Industria maderera. Industria textil. De componentes eléctricos. Industria alimentaria y de bebida.

Covasna está enclavada en el Cárpatos orientales, a los pies de las montañas en la depresión BRETCU Târgu Secuiesc .

Es conocida como la ciudad de manantiales minerales, Covasna el arroyo que la atraviesa, y tiene una altitud que oscila entre los 550-600 metros, siendo el clima fresco.

La ciudad fue declarada en 1952, hoy tiene 12.500 habitantes y el primer documento data de 1567.

Es uno de los balnearios más importantes de Rumanía, cuenta con 8 hoteles y varios hostales privado y un camping.

Ciudad de la economía se basa principalmente en la alimentación, el turismo y la agricultura.
Tiene servicio de tren y es servido con una estación de ferrocarril que está en la línea 404, siendo también división de autobuses procedentes de 400 Braşov y que pasa por esta ciudad de San Jorge(Sfantu Gheorghe)

Está en el centro de Rumanía, en la región de Transilvania. Está construido en una parte bastante plana de la región, rodeada de montañas bañada por el rio Olt.

La mayoría de los habitantes, más de tres quartos, son Széklers, un pueblo venido de Asia menor como los húngaros, y hablan un idioma parecido al húngaro.El resto son rumanos.

Sfantu gheorghe es uno de los pueblos más antiguos de Transilvania, la primera colonia llegó a principios del siglo XIV. San Jorge, que dio su nombre al pueblo, era el patrón de la iglesia.

Los Széklers se han quedado en la región bastante aislados del mundo exterior, mezclándose con los rumanos lo mínimo posible y por eso hablan todavía un idioma muy diferente del rumano.

En Sfantu gheorghe puedes visitar la iglesia fortificada, construida en el siglo XIV de estilo gótico, y el mercado, o bazaar, que es del siglo XIX.

Lo encontrarás al lado de la torre del reloj.

Sfantu Gheorghe como veis es el primer pueblo de una región muy muy particular de Rumanía, "el país de los Széklers", que puedes explorar si deseas conocerlos justo desde el corazón de este condado alojándote en uno de los albergues de este pueblo.

Animate y prepara tus vacaciones en Transilvania.

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Costesti

2009-07-19T11:20:00.001-07:00

La ciudad de Costesti, información de interésPoblación: 4704 habitantes Costeşti (Húngaro: Kosztesd) es un pueblo del condado de Hunedoara , Transilvania, Rumania, cerca de la ciudad de Orăştie. Aquí hay una fortaleza dacia, la primera en orden cronológico, de una serie de obras defensivas imponentes, estratégicamente distribuidas a lo largo de la vertiente carpática.

Buscando referencias de esta ciudad, encontré un relato de Samuel Akinin titulado "SOBREVIVIENTES COSTESTI"... que es muy interesante , como referencia de la historia de esta ciudad. Os publico en este apartado parte del relato, pero si quereis leerlo entero seleccionar el url siguiente: http://www.estudiargratis.com.ar/samuel-akinin/historias-judias.htm

SOBREVIVIENTES COSTESTI POR Samuel Akinin

Albores del siglo diez y ocho, Rusia. Los progroms se realizan cumpliendo sus objetivos. El pueblo judío es exterminado y diezmado. Sus sobrevivientes obligados a huir a otros países, a otras latitudes. De mis antepasados sólo dos hermanos lograron salvarse, eran menores y había quedado huérfanos. Los que sobrevivieron tenían que protegerse primero a si mismos y luego a los suyos. Nadie se podía ocupar de ellos.

Los dos hermanos se ayudaban el uno al otro. Realizaron hazañas que muchos mayores ni siquiera se hubieran atrevido. El no riesgo a perder algo, los envalentonó a seguir adelante. Su meta era escaparse de Rusia.
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Su punto más cercano y un poco más tolerante con respecto a los judíos, Polonia, hacia allá, enfilaron sus botas. La travesía fue larga, pero el premio justificó sus esfuerzos. Luego de llegar a Polonia les son presentados al Sr. Jägermann, el hombre más rico del pueblo. Este al escuchar su odisea, se encariña con los chicos, los lleva a su casa y los adopta, les da su apellido.
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El Sr. Jägermann, no tenía hijos varones, pero tenía dos preciosas hijas. Con su buen olfato, había decidido ver en un futuro a sus hijas casadas con estos dos muchachos. En un solo día, sin darse cuenta logró cumplir con sus deseos más fervientes; primero el tener hijos varones, ese día tuvo dos, luego el casar a sus hijas con dos hombres conocidos y valientes.

Así comienza la historia de mi familia. Pasado un par de siglos, los descendientes de estos hermanos que se había radicado en Polonia, sin la necesidad de mudarse se encuentran en Rumania. Las guerras cambiaban fronteras, separaban pueblos y obligaban separaciones entre las mismas familias. Contar desde ese momento toda la historia de mi familia llevaría todo un libro. Respetando el espacio que se me dio creo que debo de recomenzar con mis abuelos paternos; Jacob y Mariam, luego los maternos; Chune, mi abuela Taube. Mis padres; Schama y mi madre Dora. Fuimos tres hermanos varones nacidos en Costesti : Joseph Jägermann Kohn, en el año de 1.923. Mi querido e inolvidable hermano Salo, nacido en 1.932. y yo, Willy, nacido en el año 1.927.

Mi padre, era Administrador graduado en la Universidad. Se ocupaba de su empresa de madera, exportaba sus productos en el mercado internacional. Además era socio en otra empresa con el Sr. Fishel Karpel. Como terratenientes, ambos explotaban la agricultura.
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Esta sociedad duró hasta comenzada la Segunda Guerra Mundial, cuando llegaron los rusos y expropiaron sus bienes, aunque con los descendientes de los Karpel, seguimos unidos en estos lares por lazos familiares.

Mi madre, era maestra en el único colegio público de Costesti. Su amor por los niños la hacían sentir realizada cuando se veía rodeada por ellos en el colegio.
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En el año de 1.938 le llegó su pensión, fue el mismo año en que nos mudamos a Cernâuti (Chernovich). Varios de mis tíos habían emigrado para no pelear dentro del ejército Rumano.
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Mi tío Max y mi tío David fueron unos de los que no quisieron quedarse.

Los judíos por ser minoría, no eran bien vistos; los acosaban, los maltrataban por el simple hecho de no dominar el rumano. Por sus defectos en la pronunciación eran golpeados, tanto que a veces regresaban en malas condiciones.
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Menciono a gente, digo sus nombres, pasan los nombres y sin querer olvidamos la importancia de ellos en nuestras vidas. Mi tío Max quién falleció en 1.965, hizo todo lo que pudo por sacarnos de Rumania, en 1.946 nos mandó un affidávit (Permiso de inmigración para los Estados Unidos), en su época avaló con todas sus pertenencias, para garantizar nuestra estadía.

Mi tío David fue una especie de San Nicolás, siempre pendiente de nosotros. Con igual corazón, con la misma vehemencia y con un don muy especial debo poner en el sitial de honor a mi tío Abraham Mote Kohn, quién se portó con nosotros como un verdadero padre. Muchos merecen ser nombrados por su buen corazón, su afecto y preocupación por nosotros antes, durante y después de la guerra, pero voy a seguir contándoles los episodios que aún recuerdo de nuestra vida.

Mi hermano mayor muere en el año 31. Una fuerte gripe lo ataca y la tos poco a poco lo acaba. El hermano que se ocupaba de jugar conmigo, ya no está. Mi mundo se reduce, perdí a mi primer maestro. Los siquiatras dicen que es difícil reconocer una pérdida a tan corta edad, pero de la noche a la mañana, recuerdo, yo sufrí la suya.

Mi niñez la pasamos en un pueblito llamado Costesti. Vivían mis abuelos en una de las casas más grandes y bellas. Mis tíos: Moses Mülhlstein casado con mi tía Pessie, eran nuestros vecinos. Mi tío Moses era un hombre rico y culto, la gente disfrutaba cuando hablaba, él parecía un libro abierto, vivía a un kilómetro de nuestra casa, tenía tres hijas, muy bellas, la mayor de ellas tenía mi misma edad, poseían vacas, caballos y otros animales de granja.

Visitar a mis primas era sumamente emocionante. Me encantaba jugar con los animales. Mis primas las Bernstein vivían frente a nuestra casa. Mis abuelos a escasos metros, en la misma acera, pegados a la casa de mi mejor amigo de la infancia Samy Schechter. Un poco más abajo estaba la sinagoga, a 50 metros de ella, la Mikve (baños costumbristas religiosos, donde nos bañábamos los viernes antes de ir al rezo. Había un cuarto para hombres y otro para mujeres) al doblar la calle vivía el hermano de mi abuela Miriam.

Mi pueblo era muy pintoresco. Tenía, una iglesia, un colegio y una sinagoga, que durante la semana era usada como Jeder (escuela de hebreo), una carnicería Kasher (comida supervisada por un religioso), contábamos con un Shojet (Matarife especializado en el sacrificio sin dolor de los animales), pero no contábamos con un cementerio judío, el más próximo quedaba a 30 kilómetros de Costesti, en la ciudad de Stanesti. Un cementerio era utilizado por varios pueblos cercanos.

La mayoría de los judíos vivíamos en la calle principal, cada uno tenía en su misma casa su negocio. Eran de todas clases, desde una venta de víveres, a una distribución de alcohol, o un restaurante. Muchos se ocupaban de trabajar la tierra. Otros negociaban con frutas y hortalizas. Como en la mayoría de los pueblos pequeños, los judíos de mi pueblo, estábamos emparentados. La población total de Costesti era de 2.800 personas, de las cuales 269 éramos judíos, los demás eran cristianos ortodoxos, hablaban ruteno, un dialecto ruso.

Las casas de mi pueblo tenían todas sus fachadas blancas, su gente se ocupaban de blanquear con cal, por lo menos una vez al año. Era un pueblo muy limpio y ordenado. El cartero cada vez que visitaba a alguien para entregarle una carta, era recibido con afecto y por supuesto con una charla, un pedazo de bizcocho y el tradicional vino casero.

La llegada del viernes por la tarde hacia cambios importantes en el pueblo, se matizaban los colores blanco y negro. El blanco de las fachadas de las casas con el negro con que se vestían los judíos para asistir al rezo; tanto el viernes por la tarde, como el sábado.

Recuerdo a mi abuelita con que afán se ocupaba de la limpieza de su casa el día viernes y de la preparación de los panes blancos. Ese día era algo especial, los judíos salían rumbo a la sinagoga, con sus pulcras galas negras y sus sombreros tradicionales de piel, acompañados de sus hijos varones y nietos. Sus negocios estaban cerrados tanto el viernes por la tarde como el día sábado. Los viernes y días de pascuas los pasábamos en casa de mis abuelos. Mi abuelo aprovechaba para examinar mis avances en los conocimientos de guemará. Yo disfrutaba al verlo complacido con mis adelantos, se le veía sumamente orgulloso.

En esos días festivos, era muy fácil reconocer las casas de los judíos, aunque no llegaba la luz eléctrica a nuestro pueblo, los viernes por la noche, todas las casas de los judíos permanecían iluminadas con velas hasta altas horas de la noche, las demás no. Nosotros tenemos la costumbre de no apagar las velas luego de encendidas. Para mi era todo un espectáculo que veía desde mi casa. El Shabat (séptimo día de la semana, día de descanso) era un día sumamente respetado por nosotros. Era el día que mi padre regresaba de la capital, de Chernivtsi, donde tenía su oficina y a su socio, él solía irse los domingos y regresaba los viernes.

Recuerdos de mi infancia, recuerdos de mi gente, recuerdos que me hacen reflexionar. Recuerdos que no me permiten ver justificativos, recuerdos tristes, muy tristes de mis antepasados muertos.

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Corabia

2009-07-19T11:19:00.001-07:00

Población: 20047 habitantes
Corabia es una ciudad tranquila, con calles anchas, con grandes castaños alineados en las aceras. Está situada en la ribera norte del río Danubio que allí hace frontera con Bulgaria.
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En tiempos del Imperio Romano, justo allí estaba la frontera de la Dacia. Y tambien allí lucharon los rumanos con los turcos. La naturaleza es muy verde y hay agua por todas partes
Era un pequeño puerto situado junto al Danubio en el Condado de Olt, de Rumania y se convirtió en un gran puerto en la década de 1880.
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Corabia sigue siendo uno de los puntos centrales del Condado de Olt, con otros pequeños caseríos y aldeas tales como Tudor Vladimirescu Vârtop y dependiendo de como un centro administrativo.

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La ciudad alberga un club de fútbol, varias tiendas y bares, los restos de un castrum identificado con Sucidava, que se remonta a la época romana y con la "fuente secreta" (una pieza inusual de la ingeniería), y la Catedral Ortodoxa Santísima Trinidad (una de los mayores edificios de su tipo en Rumania), así como una estatua monumental en el centro de la plaza del pueblo en conmemoración de la utilización de las instalaciones de Corabia inicial en el ataque durante la Guerra de la Independencia rumano.

Sucidava era una antigua ciudad romana situada en este entorno actual de Corabia, al norte del Danubio. En ella se encuentra la primera iglesia cristiana de Rumanía , además de los restos de un antiguo puente romano sobre el Danubio construido por Constantino el Grande que unía Sucidava con Oescus en Mesia.

Como os indicaba anteriormente es de esa época una fuente subterránea (fuente secreta) que fluye bajo los muros de la ciudad ... así como un museo donde se exponen objetos encontrados en las excavaciones y antiguas reliquias y una notable colección de cerámica romana.

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Constanza

2009-07-19T11:18:00.001-07:00

Población: 303399 habitantes

Constanza, en rumano Constanţa, antiguamente llamada Kustendje o Tomis, es el puerto más grande de Rumania, en el mar Negro.
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Es la ciudad más grande de Dobruja y la capital del distrito de Constanţa.
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En las inmediaciones hay manantiales minerales.
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El mar atrae a muchos visitantes en verano.
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Mamaia es una playa cerrada inmediatamente por el norte.
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Las numerosas inscriciones encontradas en la ciudad y su vecindad muestran que Constanza está donde estaba situada la ciudad de Tomis.
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Tomis (también llamada Tomi) fue una colonia griega en la provincia de Escitia a orillas del mar Negro , fundada alrededor del 500 adC por los intercambios comerciales con las poblaciones daco-géticas locales.
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Probablemente el nombre deriva del Griego Τόμη que significa corte, sección.
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Según la Biblioteca de Apolodoro fue fundada por Eetes: "Ante la audacia de Medea intentó alcanzar la nave (el Argos).
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Medea al verlo cerca asesinó a su hermano y despedazado lo arrojó al mar. Eetes se retrasó en la persecución por recoger los pedazos del niño. entonces emprendió el regreso y enterró los miembros rescatados en un lugar al que llamó Tomis. " ( Biblioteca I, ix, 24 )
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Según Jordanes (después Casiodoro), la fundadora de la ciudad fue una reina geta "The origin and deeds of the Goths "): "Tras su victoria contra Ciro el Grande) y habiendo ganado muchos botines a sus enemigos, la reina Tomiris cruzó a Moesia la cual es llamada actualmente Escitia Menor ,- nombre prestado de la Gran Escitia -, y construyó en la orilla moesia del mar Negro la ciudad de Tomi, llamada así por ella misma."
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En el 29 adC los [Imperio romanoromano] se anexionaron desde la región de los odrisios hasta más allá del Danubio, bajo el nombre de Limes Scythicus.
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En el año 8, el poeta romano Ovidio (43 adC-17) fue desterrado aquí por Augusto y murió aquí ocoho años más tarde, y alabó a la ciudad de Tomis en sus poemas.
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Hay una estatua de Ovidio en la plaza de Ovidio (Piaţa Ovidiu) de Constanza, enfrente del Museo de Historia (el antiguo ayuntamiento).
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La ciudad fue después incluida en la provincia de Moesia, y, desde la época de Diocleciano, en Escitia Menor, de la cual fue la metrópolis.
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Tras la división del Imperio romano, Tomis cayó bajo el domino del Imperio bizantino. Tomis fue posteriormente renombrada como Constantiana en honor de Constantia, la hermanastra de Constantino el Grande (274-337). la primera vez que se usó el nombre de "Κωνστάντια" ("Constantia") fue en 950. La ciudad se extendía hacia el mar hasta la muralla de Trajano, y fue circunvalada con fortificaciones. Sucesivamente formó parte del Imperio búlgaro, el principado independente de Dobrotitsa/Dobrotici y de Valaquia bajo Mircea el Viejo, Constanza cayó bajo el dominio del otomano sobre 1419. Una vía férrea de Constanza a Cernavodă fue abierta en 1860. Un impresionante edificio público (originariamente fue un edificio portuario), ha sido excavado, y contiene substanciales restos de uno de los más largos pavimentos de mosaico del mundo. En 1878, tras la guerra de Independencia rumana, Constanza y el resto de Dobruja Septentrional fue cedida por el Imperio otomano a Rumania. La ciudad se convirtió en el principal puerto marítimo de Rumanía y punto de tránsito para muchas de las exportaciones rumanas. En octubre de 1916, durante la primera guerra mundial Constanza fue ocupada por los poderes centrales (tropas alemanas, turcas y búlgaras). Según el tratado de Bucarest de mayo 1918, artículo 10.b (tratado que nunca ha sido atificado por Rumania), Constanza quedaba bajo el control de los poderes centrales. La ciudad fue liberada por las tropas aliadas en 1918 después de una triunfal ofensiva en el frente de Tesalónica que dejó a Bulgaria fuera de la guerra. Según el censo de 2002 , la población de la ciudad de Constanza (el municipio) era de 310.471. El área urbana en torno a Constanza, sin embargo, incluye a Năvodari (con una población de 32.400), Ovidiu (con una población de 13.134) y Basarabi (con una población de 10.857) y el municipio de communes Cumpăna (con una población de 12.532), Lumina (con una población de 7.858 en 2004), Valu lui Traian (con una población de 8.824) y Agigea (con una población de 5.482), incrementándose el total de la población del área urbana de Constanza a 401.613. La inauguración, en 1895, del ferrocarril a Bucarest, el cual cruza el Danubio por un puente en Cernavodă, condujo a Constanza a un considerable tránsito comercial de grano y petróleo, en gran parte exportados; carbon y coque encabezan la lista de las importaciones, seguidas de maquinaria, hierro, y tejidos de algdón y lana. La autovía A2, que une Constanza con Bucarest está casi completada. Actualmente, va desde Bucarest hasta Feteşti y se ha fijado abrirla hasta Constanza en 2007. El Mihail Kogălniceanu International Airport es el aeropuerto de Constanza. El puerto de Constanza, protected by breakwaters, con a lighthouse en la entradda, está bien protegido frente al los vientos del norte, pero algunos desde el sur, sureste y suroeste provocan a veces serios peligros. La escuadra de la flota rumana del mar Negro está estacionada aquí. Un largo canal conecta el mar Negro, en Constanza con el Danubio. El sistema de trasporte público de Constanza lo lleva Regia Autonomă de Transport în Común Constanţa (RATC), y consta de 17 líneas de autobús, 2 líneas de tranvía y 2 líneas de trolebús . En los 2000 , la ciudad trajo 130 nuevos autobuses MAZ , para reemplazar los envejecidos autobuses DAC . El 90% de su flota de autobuses son actualmente nuevos, los cuales están pintados en colores birllantes, como el rosa, amarillo y verde.

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Cisnadie

2009-07-19T11:16:00.001-07:00

Cisnădie (alemán: Heltau, sajones de Transilvania: Hielt, húngaro: Nagydisznód) es una ciudad situada en Transilvania aproximadamente 10 km de Sibiu. A partir de 2002, tiene una población de alrededor de 17.871.
Cisnădie se mencionó por primera vez en un documento a partir del año 1204 bajo el nombre de "Rivetel". En el siglo 12 Saxon colonos se establecieron aquí, y en 1323 el nombre alemán Heltau se menciona. La ciudad floreció, en particular, los gremios de herreros y tejedores de lana (de tejer sigue siendo el tradicional de ocupación de la ciudad la población hasta el siglo 20, cuando las grandes fábricas textiles se han construido).

Cisnădie comparte la mayoría de la agitada historia de Transilvania. La ciudad sufrió varios ataques, a partir de 1241 el ataque de los mongoles y de continuar con los ataques otomanos. La peste no perdonó a la ciudad, ni tampoco el fuego ni agitaciones políticas. En 1806 bajo el emperador Franz de Austria, Cisnădie / Heltau renovó su derechos en el mercado, lo que demuestra la prosperidad.

Las dos guerras mundiales exigieron su homenaje, y en 1945 gran parte de la población alemana ha sido deportado a la Unión Soviética (véase también la expulsión de los alemanes procedentes de Rumanía después de la Segunda Guerra Mundial).

En 1948 todas las fábricas que fueron nacionalizadas y funcionarán bajo el régimen comunista. Junto con su caída, la mayoría de las fábricas se derrumbaron, pero en los últimos años la situación económica ha sido mejorar.

Lo más importante de Cisnădie bajo el punto de vista arquitectónico es la compleja fortificación situado en el centro de la ciudad. Originalmente construido en el siglo 12 como una basílica románica, la iglesia fue fortificada en el siglo 15, para proteger a la población local contra los sajones de repetidas incursiones otomanas.

El proceso de enriquecimiento incluye la construcción de torreones en las dos entradas laterales y el coro, la construcción de una doble estructura de muros de defensa, un foso y varias torres defensivas a lo largo de las paredes. Simultáneamente a los trabajos de fortificación de la iglesia sufrió una gothicization proceso. El altar en el interior de la iglesia luterana, que constituye el centro de este complejo, es un altar ala / tríptico del siglo 15, realizado por la escuela de Veit Stoss Jr.

El complejo está muy bien conservada y medieval, además de ser un lugar de interés arquitectónico, que ofrece una variedad de exposiciones temáticas:

el "Cisnădie / Heltau en 12 siglos" Museo situado sobre la antigua Ossarium
el Museo de las estructuras de defensa medieval situado en el lado norte de la torre
el Museo de Historia de la era comunista
alternando algunas exposiciones de arte (algunas sólo estará listo a principios de 2007, año en Sibiu será Capital Cultural de Europa).

Cisnădie se mencionó por primera vez en un documento a partir del año 1204. En el siglo 12 Saxon colonos se establecieron aquí, y en 1323 el nombre alemán Heltau se menciona. La ciudad floreció, en particular, los gremios de herreros y tejedores de lana (de tejer sigue siendo el tradicional de ocupación de la ciudad la población hasta el siglo 20, cuando las grandes fábricas textiles se han construido).
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Cisnădie comparte la mayoría de la agitada historia de Transilvania. La ciudad sufrió varios ataques, a partir de 1241 el ataque de los mongoles y de continuar con los ataques otomanos. La peste no perdonó a la ciudad, ni tampoco el fuego ni agitaciones políticas. En 1806 bajo el emperador Franz de Austria, Cisnădie / Heltau renovó su derechos en el mercado, lo que demuestra la prosperidad.

Las dos guerras mundiales exigieron su homenaje, y en 1945 gran parte de la población alemana ha sido deportado a la Unión Soviética (véase también la expulsión de los alemanes procedentes de Rumanía después de la Segunda Guerra Mundial).

En 1948 todas las fábricas que fueron nacionalizadas y funcionarán bajo el régimen comunista. Junto con su caída, la mayoría de las fábricas se derrumbaron, pero en los últimos años la situación económica ha sido mejorar.
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Bucarest

2009-07-19T11:12:00.001-07:00

Esta bella ciudad, conocida como el «París de Europa Oriental», ha sido la capital del Estado rumano desde su formación, en 1862.

Es una agradable ciudad con muchas áreas verdes, parques espaciosos, avenidas anchas bordeadas de árboles, cafés y restaurantes con terrazas y agradables edificios públicos de los siglos XIX y XX. La vía principal de la zona «parisina» es la elegante Calea Victoriei (Avenida de la Victoria), que fue construida originalmente en 1702.

La avenida está delimitada por el Teatro de la Opereta; la Iglesia Stavropoleos, con sus muros elegantemente decorados y sus puertas labradas; el Museo de Historia de Rumania, con sus magníficas exhibiciones de piezas de oro, joyería, piedras preciosas, cofres y armas (algunas de ellas datan de siglo IV a.C.) ;

la iglesia Cretulescu, de principios del siglo XVIII y el ex-Palacio Real, ahora Galería Nacional de Arte.

Cerca de aquí se encuentra el Parque de la Cultura y el Reposo, que ocupa 210 ha y contiene un soberbio museo popular con granjas, molinos hidráulicos, molinos de viento y hogares campesinos de todo el país.

Se dice que Bucarest, que se encuentra a las villas de un tributario del río Arges, fue fundada en el siglo XV por un pastor llamado Bucur.

En 1659 se convirtió en la capital permanente de la provincia otomana de Walachia, y sustituyó en importancia a la capital anterior a la cercana ciudad de Trigoviste.

La población antigua de Bucarest contiene las ruinas del palacio principesco del siglo XV y la hermosa Curtea Veche (iglesia antigua) del siglo XVI.

Desde el fin de la Segunda Guerra Mundial (1945), Bucarest se ha expandido con rapidez; sus nuevos suburbios están llenos de modernos edificios de apartamentos selectos.

De acuerdo con un proyecto que suscitó controversias, los edificios de una gran zona del centro de la población-entre los que se encontraban varias iglesias del siglo XVIII-fueron demolidos con el propósito de hacer espacio a un nuevo centro administrativo.

Bucarest es el centro económico y comercial más importante de Rumania.

Entre sus industrias más importantes destacan la producción de energía eléctrica, la fabricación de productos químicos, la industrialización de alimentos, la elaboración de tejidos y ropa, así como la fabricación de muebles.

Su población es de 1.861.000 habitantes. Lo que atrae más la atención de la capital de Rumania son los diferentes barrios, invadidos por el verde de los tilos y castaños que adornan sus calles.

Sin embargo, la mayor parte de la vieja ciudad ha sido demolida bajo las órdenes de Ceausescu para crear un centro cívico que reflejara el espíritu de la “capital del nuevo hombre socialista”.

Su plan requirió la demolición de más de 9.000 casas y 15 iglesias.

Sus construcciones son un símbolo del poder de este político europeo y constituyen hoy en día el lugar más concurrido por los turistas.

Sin embargo, si usted desea sumergirse en la vieja atmósfera del lugar, encontrará algunos barrios con esta característica, como es el caso de Calea Victoriei.

Aquí se conserva la intimidad de una villa típica de la época pasada

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Brasov

2009-07-19T11:11:00.001-07:00

Es una gran ciudad industrial y capital de la provincia del mismo nombre, establecida 140 km al noroeste de la capital, Bucarest (Rumania). Brasov concentra grandes minorías húngaras y alemanas.

Las industrias más importantes son las que producen tractores, camiones, maquinaria, herramientas, cemento, vidrio, papel y productos químicos. Es la ciudad más grande del país después de Bucarest.

Fue fundada en 1211 por la orden de los caballeros teutónicos. Se encuentra en un valle de Transilvania, y la domina el monte Tampa, de 957 m. de altura. La iglesia ortodoxa de Brasov data de 1392 y su población es aproximadamente de unos 300.000 habitantes.

La ciudad de Brasov, fue conocida entre 1950 y 1960 como La Ciudad Stalin.
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La ciudad en sí ya es un atractivo para el turista, pero además, está rodeada de importantes puntos turísticos, como pueden ser el cercano castillo de Bram, donde se dice que vivió Drácula; la estación de invierno de Poiana Brasov, a tan solo 12 kilómetros de la ciudad, el monte Tampa…

Brasov, fundada en 1211 por la orden de los caballeros teutónicos, nos dejará con la boca abierta gracias al conjunto de todos sus edificios que forman una auténtica ciudad medieval centroeuropea. En las callejuelas de Brasov se entremezclan en su mayoría edificios de la arquitectura gótica, renacentista y barroca.

La iglesia negra es uno de los edificios que caracterizan a la ciudad, de estilo gótico, su nombre le fue dado tras un incendio provocado en 1689 por los invasores austriacos. Hoy en día se considera el monumento religioso más importante del país, se encuentra en el casco antiguo de la ciudad y puede ser visitada sin problemas, eso sí, respetando la misa luterana que tiene lugar todos los domingos.

Otro de los templos religiosos que merece una visita es la iglesia de Sf. Nicolae, al oeste de la ciudad. Fue construida en 1495, y al igual que la Iglesia Negra, es de estilo gótico aunque con alguna renovación en estilo barroco.

Uno de los lugares donde se mezclan los turistas, rumanos, mercaderes, etc es la Plaza de Sfatuliu, lugar lleno de vida donde desde hace siglos se colocan todos los mercados de la ciudad. En el centro de la plaza podemos ver una especie de cepo usado hace muchos años para castigar a los malhechores, como por ejemplo, a las brujas.
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Del mismo modo, en el centro también está situado el ayuntamiento de la ciudad. En la Casa Sfatului, antiguamente el ayuntamiento de la ciudad, se encuentra la oficina de turismo y el Museo de Historia. En la plaza también encontramos la catedral ortodoxa.

En definitiva, Brasov es una ciudad llena de vida, multicultural, ya que en ella han convivido y conviven diferentes culturas, y sin duda, sorprenderá a todo aquel que se acerque a visitarla.

Una vez en Brasov no podemos dejar de visitar el ya mencionado Castillo de Bram, más conocido como el Castillo de Drácula, el famoso personaje de la novela de Bram Stroker.
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El castillo fue construido en 1212 por los caballeros teutónicos, y hoy en día es lugar de interés turístico. Como ya he dicho, el castillo se hizo famoso por Drácula, pero en realidad no hay ninguna evidencia de que Vlad el Emperador viviera en el mismo, aunque sí que pudo pasar algunos días en las mazmorras del castillo.
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El turista puede visitar sólo todo el castillo, aunque también hay la posibilidad de visitar parte del castillo acompañado de un guía.

Otro de los lugares a los que nos podemos acercar es Tampa, un monte que se ubica junto a la ciudad de algo más de 900 metros.
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Se pueden realizar diferentes rutas, pero eso sí, tenemos que tener cuidado con los osos… Los más perezosos también pueden subir en telecabina, pero en la cima tampoco hay mucho que ver exceptuando las maravillosas vistas de la ciudad, donde sobresalen entre los demás edificios la Iglesia Negra y la torre del ayuntamiento.

La gran mayoría de la poblacion es de origen rumano, aunque también existen comunidades de alemanes, húngaros y rromas (gitanos). Tradicionalmente, la población rumana se concentraba hacia el Oeste y Suroeste del distrito, los húngaros hacia el Este, y los alemanes hacia el Norte y alrededor de la ciudad de Braşov.

El distrito cuenta con un área total de 5.363 km². La porcion Sur comprende las Montes Cárpatos (Carpatos Meridionales y Orientales) con los macizos de Făgăraş, Bucegi, Piatra Mare, Piatra Craiului y Postăvaru.

Hacia el Este se extiende la Depresión de Braşov , separada del Valle del Río Olt, hacia el Oeste, por los Montes Perşani. El Río Olt corre a través del Norte y el Oeste del distrito.

Braşov es una de las regiones más prósperas de Rumanía y cuenta con una marcada tradicion industrial.

Durante la Segunda Guerra Mundial, 80 aviones de combate fueron construidos en Braşov.

Durante el periodo comunista el distrito alcanzó un enorme desarrollo industrial, heredando inmensos complejos industriales. Algunos de entre estos ultimos sobrevivieron adaptándose a la economía de mercado capitalista, mientras que otros perecieron dejando como huella una elevada taza de desempleo.

Gracias a nuevas inversiones, principalmente extranjeras, la economía se ha recuperado parcialmente. Las principales actividades industriales son: Las industrias mecánicas y de automóviles; La industria química; La industria de los materiales de la construcción; La industria alimenticia; Alrededor de Făgăraş y Victoria se encuentran grandes complejos químicos que contaminan peligrosamente la región.

Braşov cuenta algunas de las principales atracciones turísticas de Rumanía. Las principales atracciones turísticas son: La ciudad de Braşov; La estacion de montaña de Poiana Braşov. La estacion de montaña de Predeal. El area del poblado de Bran. Los Montes Făgăraş. Las fortalezas medievales de Făgăraş y Râşnov.

En cuanto a la gastronomía, tema que nos preocupa a la mayoría cuando salimos del país, no nos tenemos que preocupar ya que no nos va a resultar exageradamente extraña.
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En la mayoría de las regiones el plato favorito es la carne a menudo condimentada con verduras de temporada.
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Una de las especialidades de la región de Transilvania es Papricas, un guiso de carne o de pollo con cebollas fritas a la crema o con tomate.
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Por otro lado, uno de los productos típicos de Rumania es el queso, como por ejemplo el queso empanado, muy consumido por los turistas.

En cuanto al alojamiento, hay muchos hostales céntricos a muy buen precio

El aeropuerto más cercano a Brasov es el Otopeni International de Bucarest, a unos 150 kilómetros de Brasov.

Desde Madrid Iberia opera la ruta Madrid – Bucarest sin escala.
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Una vez en Bucarest, la mejor opción es ir a Brasov en tren (Bucaresti Nord) ya que hay trenes a menudo, cada hora y media más o menos, y el trayecto es de unas dos horas y media.

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Bran

2009-07-19T11:10:00.001-07:00

Bran tiene aproximadamente una población de unos 5000 habitantes. Es una pequeña y coqueta ciudad situada en Transilvania, junto a la frontera con Valaquia (actualmente, Rumania) en plenos Cárpatos Transilvanos.

Es destacable el Castillo de Bran (Castelul Bran); este es, erróneamente, llamado como el Castillo de Drácula, si bien no lo construyó Vlad Draculea (aunque se cree que pasó en él unos días en su camino a prisión en Budapest).

En el siglo XIV, el castillo formaba parte de un complejo de ciudadelas de frontera. El primer certificado de la ciudadela de Bran data del 19 de noviembre 1377.

Construido en 1378 sobre la cumbre de una roca, el Castillo de Bran fue torre de defensa y control del camino comercial que conectaba la provincia Valachie y Transilvania, punto de aduana, residencia real y hoy museo de historia y arte feudal.

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El príncipe Vlad Tepes pudo habitar en castillo .Es cierto que era muy sangriento, pero él no tiene nada que ver con el libro escrito por el escritor inglés Bram Stroker.

El castillo está situado en el pasillo Bran-Rucar, antigua carretera comercial y estratégica entre Transilvania y Valachia.

La muro de defensa se construye en piedra calcarea bruta, por eso en las reparaciones que tiene hay algunos pedazos donde se añadieron algunos ladrillos.

Su altísima torre almenada apenas presenta ventanas y arranca del mismo borde de la peña, de forma que todo intento de ataque estaba condenado al fracaso. La vocación defensiva se repite en el agradable patio interior, cuya fuente esconde un laberinto de pasajes subterráneos.

Entre 1920 y 1930, el castillo alberga la residencia real que hizo modificaciones y nuevas adaptaciones con un bueno gusto.

Para compensarla, los lujosos salones, decorados con muebles importados de Europa occidental por la reina María, se comunican por estrechas escaleras de caracol, como las que uno imagina que debe tener un castillo de época.

En el parque situado delante del castillo hay un museo del pueblo de la región de Bran que presenta viviendas campesinas y los anexos para los oficios tradicionales.

Si usted llegó a Bran tras los pasos del vampiro, ya se lo hemos advertido: nada de lo que hay en el castillo tiene relación con Drácula, y probablemente, tampoco con Vlad Tepes.

Si busca vampiros quédese en las múltiples tiendas que abarrotan las cercanías de la fortaleza, encontrará dráculas de todos los tamaños y materiales, en gorras, camisetas, tazas, puzzles, figuras, cuadros… todo una “Draculandia” creado para el turista, incluyendo una atracción donde actores disfrazados de vampiro asustan a aquel que lo desee, por supuesto, previo pago.

Pero ya que ha llegado hasta aquí…. Sería una pena no disfrutar de la agradable visita al castillo-palacio, eso si, procure no molestar al resto de los visitantes con preguntas o bromas sobre vampiros (con un poco de suerte, usted ya no tendrá que sufrir a la turista que se escondía detrás de cada puerta para fingir ser el “Conde Drácula”

Seguir las huellas de Drácula en un viaje por Rumania, y seguro que pasareis unas vacaciones fantásticas por la región de Bran en Transylvania . No lo dudes. Pruébalo

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Botosani

2009-07-19T11:08:00.000-07:00

Botoşani con una población de 115.069 habitantes es la ciudad capital del distrito del mismo nombre, en el Norte de la región de Moldavia, Rumania.

El nombre de la ciudad probablemente proviene del nombre de la familia boyarda Botaş, que habitó la ciudad desde el siglo XI.

El nombre de esta familia aparece en registros que datan desde los tiempos del príncipe Stefan cel Mare (Esteban el Grande) como una de las más importantes de Moldavia.

Otra hipótesis expresa que el nombre proviene del jefe mongol Batus or Batu Khan, nieto de Genghis Khan, quien ocupara esta región durante el siglo XIII.

Estando ubicada en el cruce de varias rutas comerciales, inicialmente la ciudad actuó como villa mercantil y en el siglo XVI ya se le reconocía como sede la "feria más grande y más antigua de Moldavia".

Grandes comunidades de mercaderes judíos y armenios residieron en la ciudad a partir del siglo XVII.

Botoşani es la cuna del famoso historiador rumano Nicolae Iorga (1871-1940), y en la cercana aldea de Ipoteşti nació el importante poeta rumano, Mihai Eminescu (1850-1889).

La ciudad alberga también el Colegio Nacional del Niño Jesus "A.T. Laurian", fundado en 1859 y considerado la más antigua institución de educación preuniversitaria en Rumanía.

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Baiut

2009-07-19T11:07:00.001-07:00

La ciudad de Baiut tiene una población de unos 3000 habitantes. Es un lugar montañoso ymuy bonito, después de la revolución la gente de aquí se quedó sin trabajo.

Si quieres ver un lugar que se conserva como hace mil años, no pierdes la ocasión y ven a verlo. Es algo increible, ya que se puede ver al oso, oler sus bosques, escalar sus pinos, perseguir huellas de animales salvajes...

La comida tradicional de aquí te va a encantar y la gente es muy muy hospitalaria.

Vas a encontrar hoteles y cabañas para pasar unos días super-inolvidables. Es una verdadera aventura.

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Bacau

2009-07-19T11:05:00.000-07:00

Bacău es un distrito (judeţ) situado hacia el este-centro de Rumanía, en la región histórica de Moldavia. La ciudad capital es Bacău. En 2002, contaba con una población de 706,623 habitantes, y una densidad de 113 habitantes/km².

La mayoría de la población es de origen rumano (más del 90%). Este distrito, es el único ubicado fuera del arco de los Carpatos, que cuenta con un número importante de habitantes de origen húngaro.

De acuerdo con el censo de 2002, los húngaros de la etnia csángó (en rumano: Ceangăi) forman una pequeña minoría de 51.130 personas, o el 10% de la población. Otras estimaciones elevan hasta 70.000 la cifra total de húngaros csángó. Otra minoría importante son los Rromas (Gitanos). El distrito tiene un área total de 6.621 km².

Al oeste del distrito se levantan las montañas de los Carpatos Orientales, donde, a lo largo de los valles de los ríos Oituz y Trotuş se extienden dos importantes rutas de enlace entre Transilvania y Moldavia. Hacia el Este, la altura decrece hasta alcanzar el punto más bajo en el cauce del Río Siret que corre de Norte a Sur a través del centro del distrito.

En el extremo Este se extiende la Meseta Moldava, cortada por numerosos ríos de corto curso.

Siendo una de las regiones más industrializadas durante el periodo comunista, el distrito de Bacău mantiene hoy su condición de ser el centro industrial más importante de la región de Moldavia, distinguiéndose las dos grandes refinerías de petróleo ubicadas junto a las ciudades de Oneşti y Dărmăneşti.

Tras el colapso del régimen comunista, Bacău continuo aportando las principales cifras al Producto Interior Bruto de la región, sin embargo, el distrito atrajo mayor atención debido a los controvertidos personajes envueltos en la economía local, que por la producción propiamente dicha.

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Las actividades industriales constituyen: La industria petroquímica; La industria alimenticia; La industria de los materiales de construcción; La industria maderera y del papel; La industrial textil; La industria de los componentes mecánicos; La industria aeronáutica; El distrito de Bacău cuenta con importantes reservas de petróleo y sal. También se explota el carbón.
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Arad

2009-07-19T11:04:00.001-07:00

Ciudad de Rumania, capital del distrito de su nombre, situada a orillas del río Mures, próxima a la frontera con Hungría; Arad tiene una población aproximadamente 200.000 habitantes.

Arad es la capital del distrito de Arad, en la parte más occidental de Rumanía, en la región de Transilvania. La ciudad está situada en la orilla derecha del río Mureş.

El 83% de su población son de etnia rumana, y el 13% son de etnia húngara.Hay importantes minorías gitana (1,7%) y alemana (1,3%).

Arad aparece mencionada por primera vez en documentos históricos del siglo XI. Como resultado de la invasión mongola a mediados del siglo XIII, que encontró a la ciudad totalmente desprotegida, se construyó una serie de fortificaciones para defender la ciudad.

En 1551 la región de Arad fue conquistada por el Imperio Otomano, que mantuvo su dominio sobre la misma hasta la firma de la Paz de Karlowitz con los austriacos en 1699.

La nueva fortaleza, construida entre 1763 y 1783, aunque pequeña, resultó formidable y desempeñó un papel fundamental durante la lucha por la independencia húngara en 1849.

Tras ser capturada por los rebeldes húngaros, se convirtió en cuartel general de los insurrectos. Fue aquí donde Lajos Kossuth lanzó su famosa proclamación del 11 de agosto de 1849, y donde éste último le traspasó el mando supremo a Artúr Görgey. .

Tras la rendición de Görgey ante las tropas rusas, aliadas de los austriacos, la fortaleza paso nuevamente a manos de los últimos que, por ordenes del general Haynau, el 6 de octubre de 1849, ejecutaron en su interior a trece generales rebeldes. A estos hombres se les conoce hoy como los 13 martires de Arad, y en una de las principales plazas públicas de la ciudad se levanta hoy un monumento en su memoria, que consiste en una representación colosal de la figura de Hungría, con cuatro grupos alegóricos y los medallones de los generales ejecutados.

En 1834, el emperador austriaco Francisco I le reconoció a la ciudad el título de "ciudad real libre". Arad disfrutaba por entonces de un gran desarrollo económico.

La ciudad de Uj Arad, o Arad Nou ("Nueva Arad"), situada en la orilla opuesta del Río Mureş, constituye en la práctica un suburbio de Arad, con la que está unida por un puente.

Arad Nou fue fundado por los turcos durante las guerras del siglo XVII. Las edificaciones levantadas por los turcos en su preparación para la toma de la fortaleza de Arad formaron el núcleo de la nueva ciudad.

Entre los lugares de interés de la ciudad destacan:

La Catedral Ortodoxa Romana de San Juan el Bautista, construida entre 1862 y 1865 en estilo barroco. Los frescos de estilo bizantino que se pueden ver en el interior se pintaron en 1966.

La Catedral Católica, construida en 1902-1904 en estilo renacentista, según planos del arquitecto Emil Tabacovics. Es una construcción impresionante por su bóveda y sus monumentales columnas.

El Ayuntamiento, construido en 1872-1874 en estilo neorenacentista flamenco. Destaca la torre de 54 m de altura.

El Palacio de Cultura (Palatul Cultural), construido entre 1911-1913 por el arquitecto húngaro Ludovic Szantay en estilo ecléctico, con influencias Art Nouveau. El edificio acoge actualmente un museo y es sede también de la Filarmónica Estatal.

La Iglesia Evangélica Luterana, construida en 1906 en estilo neogótico, también conocida como la biserica roşie (iglesia roja), por el color rojizo de sus muros.

La ciudadela (Cetatea Aradului), construida entre 1762 y 1783 por el arquitecto austriaco Filip Ferdinand Harsch. La puerta principal y los edificios interiores son de estilo barroco.

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